Era una mañana fresca y brillante de otoño en Londres, y dentro de la Capilla Negra diseñada por el artista Theaster Gates para la Serpentine Gallery en Hyde Park, se estaba llevando a cabo un espectáculo.
Luminarias del mundo del arte como Michael Craig-Martin, Eva Rothschild, Rana Begum y Hans Ulricht Obrist examinaron impresionantes conjuntos escultóricos en tonos amatista, coral, aguamarina y chartreuse. Pero el evento no fue parte de Frieze London, la reciente feria de arte contemporáneo deslumbrante y gigantesca. En cambio, fue el último desfile de Roksanda Ilincic en su desfile de primavera de 2023.
El show de Ilincic fue planeado originalmente para Semana de la Moda de Londres, pero se pospuso para el funeral de estado de la reina Isabel. Eso resultó tener un lado positivo.
“Muchos de mis clientes provienen del mundo del arte”, dijo Ilincic en su estudio antes del desfile, hojeando los volantes de tafetán que luego florecieron en la pasarela como pétalos de rosa. “Por lo general, no están en condiciones de venir a mis shows, pero esta semana están todos en la ciudad. Así que ha sido maravilloso unir estos mundos”.
Ilincic no fue el único diseñador que se aprovechó de Frieze y su multitud de galeristas y coleccionistas ricos y adinerados. blanquecino, jefe, Prada y Marc Jacobs organizaron grandes fiestas durante la semana.
Horas después del desfile de Ilincic, Sarah Burton mostró su última colección de ropa de mujer para Alexander McQueen a orillas del río Támesis en el Old Royal Naval College de Greenwich. No es que se viera a sí misma siguiendo a la multitud. La marca de lujo británica mostró por primera vez espectáculos independientes junto con Frieze, uno para la industria y otro para clientes, el año pasado.
“Me encanta mostrar en Londres”, dijo Burton. “Aquí tienes esta increíble escuela de música, que era un colegio naval lleno de mucha historia, y al otro lado del río tienes la ciudad moderna. Eso es lo bueno de Londres. Lo viejo y lo nuevo sobreviven de la mano de alguna manera”.
El espectáculo, que se llevó a cabo dentro de una burbuja similar a una nube a través de la cual se podían espiar los imponentes emblemas arquitectónicos del establecimiento masculino británico pasado y presente, diseccionó las nociones de vestimenta femenina. O en palabras de la diseñadora, “¿Cómo vistes a una mujer para empoderarla en los tiempos que vivimos?”.
“En última instancia”, dijo, “se trata de una mujer que se viste para una mujer y no para una mirada masculina”.
Hubo sastrería afilada como una navaja en negro, azul cobalto y rojo escarlata, colores que también surgieron en vestidos de punto de viscosa hechos de rebanadas de tela que se despegaron para revelar astillas de carne. La piel ha estado muy presente en esta temporada, y estuvo aquí también. Había chaquetas de esmoquin que dejaban al descubierto el torso, combinadas con pantalones de tiro bajo que recordaban el corte «bumster» de la marca de los años noventa; minivestidos encorsetados con superposiciones de cuero en cascada; cucú monos de mezclilla; y un leotardo con lentejuelas modelado por Naomi Campbell con cortes alrededor de los muslos y los hombros.
El ojo era un símbolo recurrente. Así también estaban bordadas las referencias a los primeros Renacimiento el artista Hieronymus Bosch y su «Jardín de las delicias»: un guiño, dijo Burton, a la sensación de que «estamos en otra Edad Oscura».
Los tiempos son inciertos, sin duda, especialmente aquí en Londres con una libra que cae en picado y un nuevo gobierno precario. Asi que rafa simons, siempre anarquista de corazón, llevó a cabo una gran y descarnada techno rave en el gigantesco complejo Printworks en el distrito de Rotherhithe. Olvídese de las cuerdas de champán y terciopelo de las galerías de Mayfair. Aquí, todos estaban invitados.
El espacio industrial rebosaba de miles de personas, incluidos ejecutivos con traje, expertos de la industria, club kids y estudiantes de moda. Estaban todos hombro con hombro cuando, de repente, una larga barra llena de cerveza y vodka se convirtió en una pista con modelos que salían de las sombras. Hombres y mujeres vestían monos cortos de lino o tejido de punto finos como el papel, chaquetas sin mangas con chalecos de rejilla, camisetas gráficas con eslóganes escritos a mano como «Mátalos a todos y baila», una colaboración con el patrimonio del difunto artista belga Philippe Vandenberg.
También hubo mucha sastrería minimalista inmaculada, combinada con mallas de color Crayola y tacones de gatito brillantes o botas negras gruesas.
Fue desafiante y hedonista, sudoroso y sucio, y tenía sentido que Simons pospusiera su espectáculo después de la muerte de la reina. Después de hacer su reverencia final, Simons sorprendió a la audiencia saltando directamente hacia la multitud.
Menos sorprendente fue su motivación para presentarse en Londres. Simons le dijo al Evening Standard que inicialmente había decidido trasladar su programa a Londres después de, lo adivinaste, asistir a Frieze el año pasado.
O, como algunos han comenzado a llamarlo, el Quinto Semana de la Moda.
Este artículo apareció originalmente en The New York Times.
? Para más noticias sobre estilo de vida, síguenos en Instagram | Twitter | Facebook ¡y no te pierdas las últimas actualizaciones!
