Redacción NM
PARÍS — Vivimos en un mundo sucio, sucio.
Un mundo en el que los cánticos de escándalo, calumnias y drenaje del pantano son solo parte de la vida diaria. No es de extrañar que Demna, el diseñador monónimo de Balenciaga y maestro de la metáfora visual, decidió bajar al pozo y revolcarse.
Para ser específicos: decidió transportar en camión 275 metros cúbicos (más de 9,700 pies cúbicos) de lodo negro extraído de una turbera francesa y arrojarlo en medio de un centro de convenciones en las afueras de París. Fue aplastado contra las paredes, deslizándose por los lados de un enorme canal, y excavado en una pasarela poco profunda a lo largo del borde, filtrando agua, todo cortesía del artista español Santiago Sierra. El aire estaba impregnado de un agua de turba húmeda (se había creado un aroma especial para realzar el olor a descomposición) y la baba rezumaba por los pasillos. Los invitados se dirigieron con cuidado a sus asientos, aterrorizados de desaparecer.
Comprar ahora | Nuestro mejor plan de suscripción ahora tiene un precio especial
El set fue, escribió Demna en las notas de su programa, sobre «cavar en busca de la verdad y tener los pies en la tierra». Si eso requiere que te ensucien las manos (y los pies y la ropa), que así sea. Si bien su alta costura se ha convertido en su experimento con el legado de Balenciaga, el prêt-à-porter se ha convertido en su medio de comentario social. No es bonito por ahí. Su club de barro tampoco lo era.
Ye (el artista antes conocido como Kanye West, y cómplice de Demna desde hace mucho tiempo), salió pisando fuerte, con pantalones de motociclista de cuero, una chaqueta antibalas de gran tamaño, una gorra de béisbol y un protector bucal con el logotipo de Balenciaga, maquillado para que pareciera que le habían dado un puñetazo en la cara. Bueno, tienes que luchar por lo que crees.
Luego vino una hueste de rezagados… ¿luchadores? — hombres y mujeres, con jeans holgados rasgados desde atrás y caídos en las caderas para mostrar las cinturillas con el logotipo de Balenciaga en su ropa interior. Había chaquetas de nailon del tamaño de Hulk y sudaderas sucias con pantalones cortos de correr a juego y bolsos hechos con viejos osos de peluche que parecían haber sido desenterrados.
Una modelo presenta un look en el desfile de moda primavera 2023 de Valentino (Valerio Mezzanotti/The New York Times)
Algunos muchachos usaban zapatillas de ballet en los pies y portabebés en la parte delantera, con muñecas bebés inquietantemente realistas en el interior (lo que le da un nuevo significado a los jeans de papá). Pañuelos enroscados en el cuerpo, saltando arriba y abajo. Un bolso de hombro tenía una funda integral, por lo que podía usarse como un guantelete. El dobladillo de un vestido de seda plisado de color rojo carmín se volvió marrón en la tierra; lo mismo ocurre con un número de camiseta rosa anudado varias veces en el costado; también un vestido sin mangas de malla salpicado de cristales. El último look fue un vestido de cuero ensamblado a partir de una serie de cortes Balenciaga bolsos de mano
No había jerarquía de preciosidad aquí, lo cual es parte del punto. Uno que Demna ha estado haciendo desde que puso por primera vez los crocs de Balenciaga en su pasarela hace años, y que ha estado explorando desde entonces con bolsas de basura de cuero y zapatillas secas, entre otros accesorios. Es apretar botones del tipo más calculado. La gente se asusta, pero él establece una agenda.
¿Qué hace que una prenda califique como “lujo”? ¿Es el material, la decoración, la impracticabilidad? Más tarde, en el backstage, rodeado por una avalancha de reporteros que le agitaban los teléfonos inteligentes en la cara, Demna habló sobre el trabajo que implica hacer que una nueva prenda parezca permanentemente destruida (técnicamente es difícil). Entonces, ¿te sentirías como un idiota pagando un precio exorbitante por una sudadera embarrada a propósito? Tal vez, pero hay un precedente con los jeans rotos.
Y realmente, ¿quién es el emperador con ropa nueva en este escenario: la persona que acepta ciegamente los valores que otros le transmiten, o el que se traga la idea de darle la vuelta a esos valores?
No lo llaman lucre sucio por nada.
Ye, que estaba en París porque estaba programado para realizar su propio show sorpresa de Yeezy el lunes por la noche, parecía estar de acuerdo con la idea, y luego hizo una aparición en primera fila en la casa de Matthew M. Williams. Givenchy espectáculo, todavía con su protector bucal y magulladura de maquillaje.
Celebrado al aire libre, en el Jardin des Plantes, bajo la lluvia, fue el primer desfile puramente femenino de Williams para Givenchy después de dos años de combinar ambos géneros en una sola pasarela, para aclarar mejor su visión de la marca.
Piccioli diseñó toda su colección en una serie de trajes elásticos en cinco tonos de piel diferentes (Valerio Mezzanotti/The New York Times)
Lo cual fue… ¡un choque! De culturas y estereotipos de estilo, París y Los Ángeles, contados a través de jeans destruidos, pantalones cortos cargo holgados, blusas recortadas con volantes y bouclé de tweed. Golpéame con una gabardina.
Aunque más coherente que sus salidas anteriores, sin embargo, no fue más original. Esta versión particular de street-meets-chic ahora es tan familiar, vea Celine de Hedi Slimane, que parece parte del mobiliario de moda. Y un final de LBD (vestidos negros largos) fue elegante, pero de archivo insípido. El Givenchy de Williams no está mal. Es simplemente inmemorable. No te hace sentir mucho de nada.
A diferencia, digamos, de Pierpaolo Piccioli Valentino, que está bastante lleno de emoción. En una vista previa, Piccioli habló sobre sus frustraciones con la inclusividad de la moda, incluso cuando los precios se disparan, y con su lealtad continua a un tipo de cuerpo muy específico.
(En cuanto a esto último, tiene razón, con una excepción evidente: Ester Manas, con diferencia la marca más inclusiva de la temporada, que muestra no solo modelos delgadas y un puñado de modelos con curvas, sino todas las permutaciones intermedias, y luego los pone en lencería agradable al cuerpo y estilos fruncidos que parecen un verdadero placer de usar).
Para cambiar eso, Piccioli evitó el tono particular de rosa intenso que había definido su última colección (y se mostró en alta definición en muchos de su público esta vez), construyendo toda su colección en su lugar en una serie de trajes de cuerpo elástico en cinco diferentes tonos de piel. Fueron la base y el telón de fondo de una panoplia de vestidos con capa, faldas amplias con cintura elástica y pantalones holgados. La mayoría de los looks se componían de una sola pieza de tela, de modo que incluso cuando la superficie estaba muy decorada (con lentejuelas, por ejemplo, o pliegues), la estructura en sí era exquisitamente simple.
La idea es que, en lugar de transformar el cuerpo para adaptarse a la prenda, la prenda debe transformarse para adaptarse al cuerpo; que la persona dicta el vestido. Un punto que, como el club de barro de Demna, es otro desafío al status quo que vale la pena celebrar. Incluso si fue socavado, un poco, por la cabeza a los pies Valentino-ropa con logo (donde el logo también estaba pintado en la cara de la modelo) y zapatos tan intransitables que numerosas modelos tuvieron que quitárselos.
Aún así, el hecho de que las mujeres se sintieran empoderadas para hacerlo es quizás un paso adelante en sí mismo. Después, todos salieron a la calle húmeda, para que las hordas de fanáticos reunidos pudieran ver lo que había estado sucediendo. Las miradas se pusieron un poco sucias, pero nadie parpadeó.
Este artículo apareció originalmente en The New York Times.
? Para más noticias sobre estilo de vida, síguenos en Instagram | Twitter | Facebook ¡y no te pierdas las últimas actualizaciones!
