‘En este país, hay textiles no descubiertos y no registrados en cada pueblo y ciudad’: Ritu Kumar

Dirigido por la ‘matriarca de la moda india’, revivalista artesanal y decana del diseño Ritu Kumartambién galardonada con el premio Padma Shri, la trayectoria ejemplar de 53 años de la marca se basa en una base inquebrantable: el diccionario de textiles indígenasestampados, formas artesanales y bordados.

En una interacción exclusiva con este punto de venta, la diseñadora de moda echa un vistazo a su viaje que comenzó con dos mesas y cuatro impresoras de bloques manuales en Kolkata, a 93 tiendas minoristas en todo el país, 5 submarcas, y también habla sobre la evolución. de la moda ‘india’. Extractos editados:

¿Se imaginó establecer la marca de la forma en que lo ha hecho o superó sus expectativas?

Verá, estamos hablando de los años 60, que es solo posterior a la Independencia. Obtuve una beca para estudiar historia del arte en Nueva York y, durante mis estudios, me di cuenta de que nunca enseñamos la historia del arte indio en nuestro plan de estudios. Entonces, cuando regresé a la India, me uní al Museo Ashutosh en Calcuta para un curso de curaduría en el que también estudiamos la estética de la pintura, la escultura india, etc. Y como parte de este viaje, me tocó ir en un Excavación arqueológica a un lugar llamado Chandraketugarh, y así, poco a poco descubrí que posiblemente había dado con una de las fases que, quizás, es responsable de la evolución actual de la moda india. Los británicos habían venido allí, también los holandeses y los franceses, y todos ellos habían colonias río abajo y exportaba sedas de Bhagalpur y algodón de Daca; Estoy hablando del siglo XVI-XVII, una era que fue en gran parte responsable de la moda en Europa y quizás en todo el mundo. Pero, no teníamos ningún libro o registro de lo que se hacía en Bengala hace 200 años. Así que me embarqué en un viaje extraño: fui de museo en museo por toda Europa, particularmente en Francia e Inglaterra porque eran los dos grandes países que exportaban, y desenterré grabados indios de sus museos que me venderían por cierta suma. Los traje de vuelta, los volví a trabajar y los expandí en la unidad de impresión que comencé.

Pero entonces, no había lugar para vender cosas. No sabía dónde vender ni los 10 saris que hicimos; no había lugares de venta al por menor ni siquiera industrias artesanales. El dominio colonial había despojado al país de todo su trabajo artesanal, estaba muy gravado, y tomaron todos estos grabados y los replicaron por toda Europa. De hecho, hay un pueblo llamado ‘Paisley’ en Escocia que fue una verdadera estafa, y escribieron volúmenes sobre los estudios que habían hecho.

Entonces, ¿vi que esto sucedería? No… Lo que estamos viendo en la India hoy es un milagro, pero me di cuenta de que la India está sentada sobre un tesoro oculto de diseños. A pesar de hacer cinco colecciones, Nunca me he enfrentado a una situación en la que no tenga un diseño que descubrir, porque en algún lugar u otro de este país, hay textiles sin registrar ni descubrir en cada pequeño pueblo y ciudad.

“Me di cuenta de que India está sentada sobre un tesoro oculto de diseños”.

¿Continúa inspirándose en los textiles de la India, incluso después de décadas de trabajar tan de cerca y tan ampliamente con ellos?

Absolutamente. Por un lado, había un fervor muy nacionalista en el momento en que comencé. Eso sí, (Mahatma) Gandhi había usado los textiles como una herramienta política, eso no ha sucedido en ninguna parte, así que khadi era algo que nos encantaba. Solíamos usar chappals khadi y Kolhapuri, kurtas estampados de Jaipur y jholas a la universidad, y crecimos durante el tiempo en que pensar que ninguno de estos artesanos tendría ningún trabajo realmente no era aceptable, por lo que uno siguió haciéndolo. Cuanto más viajaba, más descubría lo que habíamos perdido. hice el zardosi renacimiento, la impresión de bloque a mano, hice una línea de cuero en Calcuta y muebles para el hogar. Y no solo yo, había una batería de personas que realmente pusieron su corazón y alma en esto.

En el pasado, para que una mujer estableciera y dirigiera una marca de moda y la hiciera crecer a esta escala, debe haber estado acompañada de desafíos. ¿Crees que la lucha por la mujer en la industria de la moda sigue presente?

Si hablas de diseño y moda en este país, es un negocio muy duro. Y cuando hablas de las mujeres en él, enfrentan los mismos desafíos que enfrenta cualquier mujer que trabaja: hijos, hogares, viajes y tener que tomar decisiones constantemente sobre su tiempo. Pero lo que realmente me mantenía en marcha era ver los cambios en el área en la que trabajaba. Como en Gujarat, donde trabajábamos, las mujeres tenían cuentas bancarias, se volvieron autosuficientes. Lo mismo en Lucknow. Todas estas son historias que la gente ni siquiera se dio cuenta de que comenzaron en los años 70 y 80. Creo que si los diseñadores indios y los artesanos lo han llevado a este nivel, es muy bien merecido porque fue bastante difícil en el pasado: tenías que caminar kilómetros, no sabías dónde te hospedabas, no había teléfonos, no había transporte, no había lugar para vender…

Reliance Retail adquirió una participación del 52 por ciento del grupo Ritu Kumar. ¿Qué les hizo dar luz verde a esta alianza y cómo se unen las visiones de las dos compañías?

Esto sucedió porque mi hijo me dijo ‘¿cuánto tiempo vas a tener esto como una tienda de mamá y papá?’ Y es cierto, ya que tenía archivos que eran tan grandes y vastos, y apenas estaba usando un pequeño porcentaje de ellos. Entonces obtuvimos una primera oportunidad de inversión de Everstone Capital Hace algunos años, mi hijo puso otras 2 o 3 colecciones: uno para los más jóvenes, otro para uso diarioetc., porque tenían las finanzas para sacarlo adelante. De hecho, realmente quería que casi todas las personas de este país tuvieran acceso a lo que había aprendido sobre las telas indias y que entendieran el genio de los impresores y bordadores de este país, y eso no es posible a menos que tengas una alianza. Podrías tener diez tiendas, y eso también tiene sus limitaciones.

Imagen de archivo de la Sra. Kumar con artesanos.

La moda india ha sufrido cambios monumentales en los últimos dos años. ¿Crees que ha cambiado la percepción e imagen de lo que es la ‘moda india’?

Cuando solía ir al extranjero, me di cuenta de que la gente desconocía por completo la India y su papel muy específico en los textiles, que es muy individualista y tiene una raíz orgánica. La imagen colonial de la India era que los hombres vestían como faquires ya las mujeres les gustan los pueblos tribales. No había apreciación ni comprensión del drapeado de nuestras telas, ni siquiera de su corte y estratificación. Era una idea colonial que la India es un lugar exótico para obtener ideas para diseños.. Cuando dije: «No, usamos estas cosas», fue casi una sorpresa. y se tarda una eternidad en cambiar esa mentalidad.

Y el pandemia definitivamente nos ha acercado al tipo de formas y estilos que la India siempre ha usado. Esto se debe a que la estructura y el lavado de cerebro no eran necesarios; se volvió muy individualista, especialmente con los jóvenes, gracias a la exposición al resto del mundo que, en ese momento, compraba y vendía mucho grabados indios.

“India es un país muy dramático. Nos gusta vestirnos para cada función o cada tyoharno muchos países tienen esa capacidad de poder consumir tanta tela y disfrutarla”.

Para una marca con una escala como la de Ritu Kumar, ¿cómo aborda la sostenibilidad?

Ninguno de estos diseños son míos, sigo retrocediendo en la historia por mi colección. He investigado y encontrado cosas. que han estado allí durante 1000-2000 años. colorantes vegetales han existido y también lo han sido los tejidos, por lo que lo que he hecho es subrayar el hecho de que estos fueron obras maestras de diseños de nuestro continente. Siendo un artista, puedo volver a dibujarlos, puedo obtener una tira de tela de un museo en Europa y recrearla para una persona india.

Wcuando comencé mi impresión de bloque de manono había Paisley a la vista, sin bordes, sin botas Cuando hice mi primera ranura de saris estampados en seda de Murshidabad, gente de Surat y Benaras venía a usarlos como diseños para sus fábricas. De repente, vimos motivos indios en el mercado indio, así que hay un más y un menos en todo esto.

¿Qué parte de tu trabajo te emociona hasta la fecha?

Casi todas las semanas viene gente a venderme telas viejas. En la época en que se derrumbaban los palacios y se vaciaban los bajos, la gente vendía piezas muy bonitas y se pasaba a las sintéticas… Y cada vez que me llega mucho me asombra la calidad, la diversidad y eso emociona. conmigo sin fin porque sé que esto no está en el mercado y me gustaría volver a presentarlo. Y, por supuesto, India es un país muy dramático. Nos gusta vestirnos para cada función o cada tyohar, no muchos países tienen esa capacidad de poder consumir tanto tejido y disfrutarlo. Eso no significa que tengas que ser talla cero o cierta edad. Las mujeres mayores usan los saris más hermosos, por lo que también es otra cosa asombrosa de este país.

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