Al pie de una colina muy empinada, en medio del bosque de Bowland, se encuentra la iglesia de San Miguel, donde un archivo de fotografías en blanco y negro registra el trabajo del ex párroco Thomas Brangwin Reid. Puede que su nombre no salga de la lengua como Sir Bradley Wiggins o Hugh Carthy pero, como ellos, este párroco rural pasó muchas horas en bicicleta en esta hermosa y accidentada zona de Lancashire.
Mientras que Wiggins hizo aquí su entrenamiento invernal camino a su histórica victoria en el Tour de 2012, y un Carthy adolescente perfeccionó su físico de escalador en las colinas locales antes de unirse al pelotón profesional, el Reverendo ‘Tommy’ a menudo pedaleaba hasta 60 millas por semana. , luchando contra el clima invernal y las pendientes pronunciadas en el camino hacia las remotas viviendas rurales y granjas de su bandada de 370 feligreses.
Las fotografías lo muestran llegando con manto y sotana, llevando ocasionalmente consigo la cruz procesional de dos metros que había hecho con un rastrillo de heno. Aunque muchas de estas visitas se realizaron a pie, el vicario finalmente compró una bicicleta, informó el Clitheroe Advertiser. En el mismo informe, subestimando enormemente las demandas calóricas del ciclista promedio, el propietario local Brian Tidegate comentó: “La mayoría de la gente tendrá una comida lista para el vicario. Él tendrá que lidiar con eso”.
Las cosas se complican
Reid se jubiló a los 70 años en 1974 y es una señal de los tiempos que el actual titular de St Michael’s utiliza ahora una forma de transporte menos humilde: un cartel fuera de la iglesia dice: «Estacionamiento sólo para el vicario».
Después de presentar mis respetos al clérigo ciclista, ahora rezo en silencio una oración de gratitud porque la pendiente del 14% frente a la iglesia, que Reid tuvo que superar en su camino de regreso a su vicaría después de cada servicio, no esté en la ruta de hoy. . En esta etapa, estoy felizmente inconsciente de que pagaré una penitencia aún mayor por todos mis pecados, pasteles y cervezas en una serie de pruebas mucho más duras.
El primero de ellos es Trough of Bowland, donde las laderas cubiertas de brezos parecen acercarse a ti a medida que la carretera gira y sube. Cuando llegas al paso ganadero de la cima, has subido 140 metros en poco más de dos kilómetros con una pendiente máxima del 14%, y te sientes como el último pegote de pasta de dientes que te han exprimido del tubo.
El descenso es un asunto poco profundo y sinuoso que finalmente se nivela, intercalado entre un arroyo lleno de rocas y un antiguo muro de piedra. De vez en cuando, un coche o una furgoneta se aparca en el arcén, rompiendo el encanto eterno de la escena. No puedo evitar sentir que los conductores son el tipo de personas que visitarían el Louvre sólo para usar el WiFi gratuito.
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Aparte de eso, ha habido muy poco tráfico motorizado en esta carretera de un solo carril, aunque estoy desarrollando una relación demasiado familiar con un guardabosques que me ha adelantado varias veces en ambas direcciones en su gran y feo carro.
El Bosque de Bowland ha sido designado Área de Excepcional Belleza Natural durante los últimos 60 años, pero afortunadamente parece haber escapado a la avalancha de turismo que aflige al Distrito de los Lagos al otro lado de la M6.
Esta sensación se refuerza a medida que la carretera se ensancha y salgo a una meseta azotada por el viento que ofrece vistas de la Torre de Blackpool y el Mar de Irlanda a mi izquierda. Estoy cerca de la civilización y, sin embargo, sólo estoy rodeado de una extensión amplia y abierta.
Historia fascinante
Sir Brad te come el corazón
(Crédito de la imagen: futuro)
Me detengo en la Jubilee Tower, una locura victoriana que ofrece vistas panorámicas de Lancaster, la bahía de Morecambe y las montañas de Cumbria al oeste, y Bowland Fells al este.
Una placa en el aparcamiento al otro lado de la carretera me informa que en este lugar en 1973 se descubrieron (y ahora se exhiben en Lancaster) los restos de un ataúd, un cuerpo y una mortaja que datan de la Edad Media (600 d.C.). Museo de la Ciudad).
A la sensación de historia se suma el conocimiento de que la ruta que he recorrido en bicicleta hasta ahora también fue tomada por las ‘Brujas Pendle’ en 1612. Eran un grupo de 10 aldeanos acusados de diversos actos, que iban desde «causar locura» hasta matar un caballo ‘montándolo hasta la muerte’, que estaban siendo transportados a Lancaster para enfrentar un juicio y, en última instancia, la muerte en la horca. Me decepciona que, a pesar del rico patrimonio de esta ruta, no haya visto ni una sola escoba en el camino.
Desde aquí comienza un rápido y emocionante descenso hasta Quernmore. La carretera gira bruscamente hacia la derecha, lo que me obliga a pisar el freno, lo cual es una suerte que el cruce que estoy buscando haya aparecido inesperadamente rápido.
En el pueblo de Caton tengo que incorporarme brevemente a una carretera nacional con mucho tráfico antes de cruzar el río Lune. Giro por una carretera de un solo carril que atraviesa un idílico tramo de ladera lleno de ciclistas que hacen picnic y ovejas curiosas.
Esto es lo que realmente disfruto de este viaje hasta ahora: he visto más ciclistas y ovejas que autos. Y de esos ciclistas, muchos parecen disfrutar del simple placer de andar en bicicleta por paisajes gloriosos mientras mastican sus tallos.
Carrera de gatos y ratas
Me uní a la ruta 69 de la Red Nacional de Ciclismo (de Morecambe a Grimsby) y disfruto de las vistas panorámicas del río, pasando por casas y granjas con nombres tan evocadores como ‘Hawkshead’, ‘Kestrel’ y ‘Windhover’.
Finalmente vuelvo a cruzar el río Lune y entro en el hermoso pueblo de piedra y pizarra de Hornby, recibido por una cresta distintiva sobre una fuente que representa un gato con una rata en la boca. Esto es todo lo que queda de un puente que alguna vez llevó el Little North Western Railway, conocido como el ferrocarril ‘Gato y Rata’ debido a la gratitud del propietario hacia sus amigos felinos por limpiar su casa, el Castillo Hornby, de una plaga de alimañas.
Pienso parar aquí para almorzar. El salón de té del pueblo parece bastante acogedor, pero no hay asientos afuera y anhelo la vitamina D, así que continúo hacia Wray, el último puesto avanzado de la civilización antes de que mi ruta me lleve a través del tramo más desolado y expuesto del viaje.
La pizarra fuera de la tienda Wray Village anuncia: «Comestibles, frutas y verduras frescas, artículos para el hogar, artesanías locales, bebidas frías y calientes, sándwiches, recambios de detergente, repuestos para bicicletas». También hay un banco y una mesa afuera, por lo que eso cierra el trato. Efectivamente, entre un refrigerador lleno de refrescos y estantes de comida para mascotas hay estantes con cámaras, llantas y latas de aerosol de WD-40.
Mientras compraba mi sándwich de atún y mayonesa, una lata de Coca-Cola y un refresco, me enteré de que los aldeanos salvaron la tienda del cierre gracias a que recaudaron 55.000 libras esterlinas para hacerse cargo de ella. Dispone de repuestos para bicicletas porque el gerente a tiempo parcial, Malcolm Evans, tiene un alter ego, ‘Mal The Bike Guy’, que promueve la bicicleta como una opción de transporte inclusiva, activa y sostenible. «Muchos ciclistas pasan por el pueblo», dice. “Bowland es un hermoso lugar para andar en bicicleta, pero hay mucho ganado pastando, así que tenga cuidado en esos descensos”.
(Crédito de la imagen: futuro)
Información clave
como llegar alli
● En tren La estación de tren más cercana es Clitheroe, a 12 km de Whitewell, el inicio y final de nuestra ruta. Hay trenes directos desde las estaciones de Blackburn, Bolton y Manchester. Las conexiones a la línea principal de la costa oeste se realizan desde Manchester Piccadilly.
● En coche Whitewell está a 40 minutos en coche de Preston y Blackburn. Como circuito, puedes recogerlo en Caton, justo al lado de la salida 34 de la M6, cerca de Lancaster.
donde alojarse
Nos alojamos en el hermoso Inn at Whitewell, un antiguo pabellón de caza que ofrece una variedad de habitaciones y cocheras reconvertidas, y desde allí comenzamos nuestro viaje. Mantuvimos nuestra bicicleta en la cochera y usamos la ‘estación de limpieza para perros’ para rociarla y limpiarla al final de nuestro viaje. El Inn tiene un gran restaurante y una taberna al aire libre con vistas al río Hodder. Detalles: innatwhitewell.com
donde comer
Disfrutamos de una fabulosa recarga de combustible la víspera de nuestro viaje en The Rum Fox, un elegante gastropub en Grindleton, a 14 km de Whitewell. Como entrante podemos recomendar especialmente la lasaña de conejo y nduja. Cuando no está en la cocina, el chef y propietario Bob Geldeard suele andar en bicicleta. Detalles: therumfox.com
Caídas de Bowland
Habiendo tenido ya varios encuentros cercanos con ovejas y urogallos hoy, estoy más que feliz de seguir el consejo de Mal.
Desde Wray, la carretera abraza otro río y comienza su inexorable trayectoria hacia el punto más alto de la ruta de hoy, haciéndose progresivamente más estrecha entre arcenes cubiertos de maleza y muros de granjas. Señales viejas y descascaradas señalan lugares con nombres que suenan toscos, pero nunca llego a ninguno de ellos. También me despido de la NCN Ruta 69 que potencia la sensación de adentrarse en lo desconocido.
Me detengo en cada bifurcación del camino para comprobar mi Garmin. Los Bowland Fells se extienden a mi alrededor, grandes extensiones sombrías de páramos ondulados, ocasionalmente resplandecientes de brezos o salpicados de ovejas. Hacia el este se eleva la silueta de bordes afilados y cima plana de Langcliffe Scar, que parece una Montaña de la Mesa en miniatura.
Una pareja de jinetes emergen de una pista que desaparece entre las sombras de las colinas y por un momento me transporto a los vastos y vacíos paisajes del viejo Salvaje Oeste.
Hoy es un día soleado de agosto, pero sólo puedo imaginar lo sombrío que debe ser este lugar en invierno. El reverendo Tommy Reid a veces tenía que dejar su bicicleta en la vicaría y conseguir que lo llevaran a la iglesia en un jeep de granjero. Mientras tanto, Bradley Wiggins recorrió aquí algunos kilómetros difíciles en invierno antes de su éxito en el Tour de 2012, y declaró después: “El Tour se ganó en estas carreteras”.
Finalmente me incorporo a la carretera que me llevará a través de las colinas a través de Cross of Greet. El último kilómetro es el más duro, su pendiente rara vez baja de los dos dígitos, pero al menos está libre de tráfico. En la cima de 426 metros no hay ninguna cruz, sólo un paso para ganado.
Los ascensos arduos pueden parecer una experiencia extracorporal
(Crédito de la imagen: futuro)
¡Alabado sea!
Debajo de mí, la carretera desciende por un valle poco profundo hacia una extensión de agua y la lejana Pendle Hill. Me alegro de haber llenado mi botella de agua en Wray, ya que ha sido un trabajo que me ha dado mucha sed.
No me doy cuenta en ese momento, pero el arroyo burbujeante a mi derecha me seguirá hasta el final, evolucionando hasta convertirse en el río Hodder, rico en salmones y truchas.
El descenso no es tan despreocupado como esperaba. Hay algunos baches y baches a lo largo del camino y luego una rampa muy empinada de 14 kilómetros de largo justo antes del pueblo de Slaidburn.
La distracción de regresar a la civilización dura poco antes de que otro aumento sensato en el camino (esta vez del 16%) exija toda mi atención. Finalmente, el camino comienza a descender en serio. Es otro tramo de postal, con el río Hodder y colinas distantes a mi izquierda y pastos ondulados a mi derecha.
Dunsop Bridge es otro pueblo sacado directamente del manual «Lugares rurales pintorescos del Reino Unido», este con una extraña fama: se dice que es el «centro geográfico de Gran Bretaña», un hecho que se conmemora con una inscripción en la puerta de su cabina telefónica que en 1992 fue el teléfono público número 100.000 instalado por BT.
El cartel inferior, de color rojo brillante, más adelante en la carretera, que declara que el jardín del salón de té del pueblo es el «Centro del Reino Unido» no es más que un clickbait descarado e inexacto.
Unos kilómetros más tarde estoy de vuelta donde comencé el recorrido de hoy. Seguí los pasos de las brujas, miré la Torre de Blackpool, recorrí el centro de Gran Bretaña y tracé las huellas de las ruedas de los héroes ciclistas.
Sir Bradley Wiggins y Hugh Carthy probablemente ni siquiera levantarían una ceja ante mi logro. Pero creo que el reverendo Tommy Reid, vicario ciclista de St. Michael’s, me daría su bendición.
