Redacción NM
La moda está fuera de la rueda del hámster, tomando una respiración profunda que permite que algo de frescura se filtre en el ciclo que alguna vez fue implacable.
«Es muy extraño pensar en la moda, y en el tipo de rueda de hámster de la moda, y en cómo nunca tuvimos un descanso y siempre nos quejamos de eso», dijo Marc Jacobs durante un video chat de la Semana de la Moda de Milán con Miuccia Prada y Raf Simons post- espectáculo digital. «Y luego te tomas un descanso y te quejas».
En cambio, dijo, se estaba tomando el momento para observar a los demás e inspirarse.
La Semana de la Moda de Milán, en su mayoría de vista previa de ropa femenina para el próximo otoño e invierno, concluyó el lunes una edición casi totalmente digital. Solo un diseñador, Daniel Del Core, que marca el debut de su marca, realizó un desfile en vivo para un pequeño número de invitados.
Mientras se echaba de menos el bullicio de los espectáculos en vivo con el desfile de fashionistas itinerantes que iban de Nueva York a Londres, Milán y finalmente París, los diseñadores también se sintieron estimulados por el ritmo más lento del ciclo de la moda de la era de la pandemia.
El diseñador austriaco Arthur Arbesser redujo su colección a solo 25 looks, que presentó en visitas a su estudio de Milán y videollamadas, optando por no participar en un desfile digital.
Para las creaciones, recicló textiles de colecciones anteriores que habían estado escondidos en un cubículo de estudio. El diseñador los revitalizó imprimiendo un nuevo diseño en el otro lado, en el caso de una bonita falda plisada, o imprimiendo sobre el original con un patrón diferente, en el caso de un detalle arquitectónico negro sobre un algodón a rayas.
Arbesser dijo que la tranquilidad impuesta por las restricciones de la era COVID-19, junto con la necesidad de ahorrar dinero, empujó a otras fuerzas creativas a un primer plano. Él y su equipo crearon un minivestido de retazos de algodón, seda y nailon técnico, y experimentaron con Shibori teñido a mano para obtener una minifalda de lana.
El diseñador de moda austriaco Arthur Arbesser, afincado en Milán, posa en su estudio sosteniendo un palé de pintor que recogió en un mercadillo y que inspiró el estampado característico de su colección Otoño 2021 de 25 looks, en Milán, Italia. (Fuente: AP)
La colección lleva el amor de Arbesser por los estampados, esta temporada está inspirada en la paleta de un pintor real que recogió en un mercado de pulgas, que combina con patrones geométricos y materiales que van desde el suave jersey de seda hasta la lana y los tejidos de punto.
“Sentí que era importante seguir escribiendo esta historia, mi pequeña historia, seguir agregando capítulos”, dijo Arbesser sobre su marca de 8 años. «Estoy feliz de que incluso haciendo algo tan reducido, tan poco, y al mismo tiempo produciendo calidad, todavía se te puede ver, puedes vender tu producción».
Los maestros globales Dolce & Gabbana dieron un salto tecnológico hacia adelante con una colección inspirada en la juventud sin límites que presenta textiles técnicos en tonos atrevidos entremezclados con acabados de hologramas, destellos metálicos e incluso cuentas de poliestireno multicolores, para un festín de dulces coloridos.
Los 140 looks incluyeron algunas reinterpretaciones de las piezas icónicas de Domenico Dolce y Stefan Gabbana, incluido el traje enjoyado de Madonna y los corsés que usaban los bailarines en el video «Cream» de Prince, desde los primeros días en que Dolce & Gabbana ayudó a definir la sensualidad audaz de la década de 1990.
El resultado fue una mezcla de la sastrería característica de Dolce & Gabbana, a menudo bajo hebras de perlas en capas y oro, junto con elementos más futuristas que ocultan nuestro nuevo cojinete protector: elaborados protectores para los ojos, cubiertas de plástico para zapatillas y zapatillas transparentes. Para subrayar este salto adelante, un robot humanoide desarrollado por el Instituto Italiano de Tecnología actuó como maestro de ceremonias para el desfile digital.
“La colección es un tributo a esta generación que nos pregunta sobre la década de 1990”, dijo Dolce durante una presentación en persona de los looks en la sala de exposición de los diseñadores.
Los diseñadores dijeron que la idea de sexy de la generación más joven está mucho más libre de nociones preconcebidas que en el pasado, lo que significa que los hombres pueden usar camisetas de encaje sin pensarlo dos veces.
“No tiene nada que ver con la sexualidad”, dijo Gabbana. “Es casi un eufemismo; se trata de complacerse a sí mismos «.
Giorgio Armani organizó colecciones digitales separadas para hombres y mujeres en su propio teatro, ambas alrededor de una réplica de una estatua de gorila llamada Uri que ha sido parte de la decoración personal de su hogar durante décadas. Esta versión verde de Uri evocó el apoyo del diseñador a la preservación de la vida silvestre, pero también se hizo eco de los vínculos de las colecciones con el mundo natural. Estampados y diseños que se pueden interpretar como hojas, nenúfares o simples criaturas marinas, proporcionaron el motivo de looks elegantemente relajados.
El mundo de la moda también rindió homenaje a los colegas creativos del teatro, que en Italia han estado prácticamente vacíos desde el inicio de la pandemia.
Pierpaolo Piccioli organizó la colección Valentino Otoño / Invierno 2020/21 en vivo con asientos vacíos en el Teatro Piccolo de Milán, mientras que la cantante Cosima entonó inquietantemente la letra de Sinead O’Conner: «Ha sido tan solo sin ti aquí».
La colección Valentino fue un asunto sombrío, acorde con el momento. Presentaba chaquetas a medida que se habían reconstruido en capas, con capas de camisas blancas de cuello puntiagudo, blusas ajustadas a la piel con agujeros aparentemente cortados a mano. Para las mujeres, hubo un movimiento en las minifaldas con volantes que se asomaban por los dobladillos de las chaquetas, mientras que las florituras femeninas como volantes en las camisas se emplearon con disciplina. Los accesorios incluían bolsos y botas con tachuelas.
La diseñadora de Milán Francesca Liberatore había planeado un espectáculo extravagante en un teatro de Milán con efectos holográficos, pero decidió no hacerlo en solidaridad con los creativos teatrales que no pueden ocupar ese espacio.
“Tenía el problema moral. ¿Cómo podría hacer un espectáculo en un teatro en este momento cuando los propios artistas no pueden recitar en este lugar? ” Liberatore dijo por teléfono.
En cambio, su espectáculo virtual presentaba a un actor en un escenario vacío y modelos bidimensionales, como muñecos de papel, en creaciones que incluían trincheras reinventadas en camuflaje, que representaban el estado de sitio en el que vive la sociedad en la pandemia.
