h¿Has oído el del vino irlandés? Al igual que su homólogo inglés, ya no es una broma: más de una docena de viñedos producen botellas que emulan las de los terroirs de Francia, España e Italia.
A unos 60 euros la botella y producido en pequeñas cantidades, está lejos de ser una actividad comercial, pero los esfuerzos de los últimos 10 años han producido lo que un minorista describió como un rosado «posiblemente muy fino».
El calentamiento global está empujando la viabilidad de la maduración de la uva hacia el norte, afirma Kees van Leeuwen, profesor de viticultura en la Universidad de Burdeos y coautor de un artículo sobre la crisis climática y la producción de vino.
Y Paul Moore, un climatólogo que trabaja para el servicio meteorológico irlandés, dice que las condiciones para los cultivos se han vuelto «más favorables» en Irlanda en los últimos 30 años.
Las investigaciones que comparan los 30 años transcurridos entre 1961 y 1990 y el período de 1991 a 2020 muestran que los días se vuelven más cálidos y las noches aún más, lo que reduce la posibilidad de heladas tardías que dañen los brotes y las raíces.
«La temperatura media general en Irlanda ha aumentado 0,7 grados Celsius», dijo Moore, mientras que las precipitaciones aumentaron un 7% durante el mismo período. La temporada de crecimiento ha aumentado en general entre siete y 16 días.
El cultivo de la vid en Irlanda sigue siendo una lucha importante y el aumento de la temperatura y la adición de días de crecimiento adicionales no cambian las condiciones lo suficientemente significativas como para cultivar cultivos clásicos como el chardonnay.
Uno de los productores de vino más antiguos es David Llewellyn, que lleva décadas cultivando uvas en su finca frutícola de Lusk, a menos de media hora al norte de Dublín. Dice que el factor clave fue encontrar el portainjerto y la variedad de uva adecuados para climas fríos y húmedos.
Las variedades blancas, como la solaris, y las rojas, como la rondo, se cultivan en lugares tan al norte como Suecia y Finlandia.
«En mi experiencia de 30 a 40 años cultivando uvas en Irlanda, sólo hay unas pocas que han demostrado su eficacia», dijo Llewellyn. “En cierto modo tropezamos, cometimos muchos errores terribles, plantamos inocentemente las variedades equivocadas que no tendrían ni la más mínima posibilidad de madurar en Irlanda. Ni siquiera los expertos franceses tienen idea de lo marginal que es el clima irlandés”.
Más conocido por su sidra, vinagres y zumos de frutas, ahora produce unas 150 cajas al año de su rosado espumoso Lusca y un vino tinto, que vende a restaurantes.
«Es una especie de actividad secundaria que se ha convertido en una actividad secundaria y se está convirtiendo en una parte más importante de mis ventas», dijo.
Las dos variedades principales que cultiva son una uva blanca, la madeleine angevine, cultivada en Alemania, Kirguistán y el estado de Washington, que tiene un clima similar al de Irlanda, y la rondo, una uva híbrida negra resistente a los hongos criada en 1964 en la entonces Checoslovaquia y primera Plantada comercialmente por Thomas Walk Vineyards en Irlanda.
Descrito en el sitio web del viñedo como «con mucho cuerpo» con un «toque afrutado de cerezas negras», la característica ganadora del rondo para los productores irlandeses es que brota y madura temprano, lo que le da la posibilidad de madurar durante veranos templados.
“En primer lugar, el problema es lograr que florezcan”, dijo Llewellyn. «Para tener una idea de lo marginal que es el clima irlandés para los productores, una cosecha clásica en Burdeos tardaría 100 días desde la floración hasta la cosecha, en comparación con el período de cultivo de 150 días en Irlanda».
Seán Gilley, de Terroirs, un importador especializado de vinos en Dublín, dijo que se podía comprar un “magnífico margaux” por el mismo precio que una botella de lusca.
Dijo que los primeros esfuerzos de Llewellyn «fueron una mezcla de éxito y fracaso», pero que la «pasión por sus viñas» y sus productos ahora estaban produciendo vinos de «mucha mejor calidad», especialmente su espumoso blanc de noir con toques de pétalos de rosa. «Podría decirse que está muy bien», dijo.
Más al sur, en Kilkenny, Philip Little y Séan Kerin, que dirigen Triskelion Wines, son igualmente apasionados.
«Nuestro objetivo es divertirnos un poco y producir vinos que la gente disfrute», dijo Kerin, un australiano. Pero admitió: «Nadie se jubilará rico con vino irlandés».
Aún así, dijo, si Inglaterra, que ahora tiene cientos de viñedos, tardó 50 años en encontrar las variedades adecuadas para el clima, entonces él y otros viticultores de Irlanda son los «pioneros» que están «descubriendo qué funciona y qué no lo es para una generación futura”.
Con un viñedo de seis años, aún no han producido cantidades comerciales, produciendo unas 1.500 botellas al año.
Kerin, viticultor cualificado de ascendencia irlandesa, trabajó en los campos de pinot noir de la finca Koolong en la península de Mornington, al sur de Melbourne, y en la región vinícola del norte del Ródano, en Francia.
Instó a los clientes a no tomar el vino irlandés como una broma. “Primero prueba lo que hay en la botella. Si piensas en lo que la gente decía sobre el vino inglés hace 50 años o incluso menos, dirían lo mismo que dicen sobre el vino irlandés”, dijo. «Le diría a la gente que mantengan la mente abierta y que lo intenten».
