Redacción NM
Hace poco menos de una década, escribí una columna sobre una nueva iniciativa extraordinaria, cortesía de Fendi, llamada Pesce d’Aprile, en la que un cliente podía viajar a una granja de cocodrilos en Singapur, seleccionar el reptil con el que se fabricaría su bolso y luego siga su progreso a través de una aplicación. Considerado como el equivalente de moda de «conoce tu comida», fue el primero de su tipo.
También fue completamente inventado (por mí): una broma de April Fools inventada para resaltar hasta dónde llegarían las marcas de moda para distinguirse, y el hecho de que, cada vez más, los clientes estaban interesados en el origen de sus productos.
Excepto que ahora, finalmente, la broma es mía.
Loro Piana, la marca de lujo conocida por sus tejidos suaves y lujosos que parecen tejidos con billetes de banco licuados, se ha embarcado en un programa que permitirá a los clientes rastrear cada paso de la producción de uno de sus suéteres de cachemira para bebés de cabra. para almacenar.
Puede parecer una cosa simple: ¿Cómo puede una marca no saber exactamente dónde y cómo se fabrican sus productos? Sin embargo, la cadena de suministro de la moda es tan complicada, sus muchas partes móviles se extienden por tantos países y procesos, que para la mayoría de nosotros las historias de origen de nuestra ropa son casi completamente opacas.
«Creemos que las empresas saben de dónde vienen las cosas y, de hecho, muchas empresas perdieron esa capacidad hace bastante tiempo», dijo Maxine Bédat, fundadora del New Standard Institute, una organización sin fines de lucro fundada para definir y crear un marco para los reclamos de sostenibilidad de la moda. «Cuantos más productos agregue a su oferta, más difusa y complicada se volverá la fabricación, y como resultado, hoy en día es muy raro que las empresas de moda puedan rastrear sus cadenas de suministro completas y estén dispuestas a revelarlas».
La lana de cachemira se inspecciona en Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere en Alashan, en la región de Mongolia Interior de China. (Fuente: New York Times)
Considere el hecho de que el suéter de lana merino promedio viajará 18,000 millas en el transcurso de su producción antes de llegar al estante de una tienda, según Bamford, la marca británica de lujo de la granja a la mesa.
Rastrear ese viaje es más fácil, por supuesto, si una marca es lo suficientemente pequeña para hacer todo por sí misma o si una nueva marca se construye teniendo en cuenta la transparencia. Pero pocos fundadores pensaban de esa manera, incluso hace una década, y casi ninguna marca es dueña de cada paso del proceso de creación, desde la granja hasta el producto terminado.
Para el consumidor en busca de un regalo navideño, eso significa que es extremadamente difícil saber, mientras navega por los estantes en busca del tejido grueso perfecto o un abrigo cómodo, si lo que está viendo se ha hecho de manera responsable, con factores ambientales y sociales en mente.
Es por eso que, hace dos años, Loro Piana, que fue comprada por LVMH por $ 2.6 mil millones en 2013, decidió precisar sus procesos para que ahora pueda incluir una etiqueta de prenda que les diga a los compradores potenciales que “esta prenda de punto proviene de una fianza que fue tomado en esa región específica en ese año o ese mes de ese año ”, dijo Fabio d’Angelantonio, el ex CEO de Loro Piana (fue reemplazado a fines de octubre por Damien Bertrand). Y esa fianza se originó en las espaldas de esa manada.
El proyecto se introdujo a principios de este año con los productos de vicuña de Loro Piana y ahora se ha ampliado para incluir la cachemira y la cachemira bebé, los más vendidos de la compañía. Dado que el suéter de cachemira Loro Piana promedio será tocado por aproximadamente 100 manos en al menos tres países mientras se abre camino desde Mongolia a Italia hasta su tienda final, e involucrará más de 13 procesos durante 18 meses a dos años, eso fue no es una empresa pequeña.
Podría decirse que tal trazabilidad fue posible solo porque la marca de lujo tiene el … bueno, el lujo, de conocer a sus pastores (ha estado abasteciendo, hilando, tejiendo y terminando cachemir desde 1924) y porque sus clientes extremadamente adinerados están dispuestos a pagar por el información. Y Loro Piana apuesta a que cada vez más formará parte de la propuesta de valor de la moda. Que cada don físico debería traer consigo también el don del conocimiento.
En lugar de economía de goteo, considérelo transparencia de goteo.
(Este artículo apareció originalmente en The New York Times).
