Redacción NM
Inmediatamente después de ser contratado como director artístico de la moda masculina de Louis Vuitton, Virgil Abloh logró un enorme éxito comercial con una bolsa de plástico iridiscente, o «keepall», que llamó Prism. En las horas transcurridas desde que se hizo pública la muerte de Abloh a los 41 años, de un cáncer poco común, la gente luchó por caracterizar a un hombre cuyas contribuciones a la industria se extendían mucho más allá de cualquier diseño individual. Se le denominó caleidoscópico, un hombre del Renacimiento, una fuerza proteica en la historia de la moda y, sin embargo, mirando hacia atrás en su breve mandato en la cúspide del negocio, lo que parece claro es que la palabra que mejor describe a Abloh estuvo allí todo el tiempo. . Lo había proporcionado él mismo.
Abloh era prismático, un diseñador capaz de capturar los variados colores y luces de una cultura en evolución, refractando y luego transmitiéndolos a un mundo en espera. Aclamado con justicia como uno de los primeros diseñadores negros en dirigir una casa europea de artículos de lujo (Olivier Rousteing comenzó su exitosa carrera en el puesto más alto de Balmain en 2011), Abloh trató ese logro, si no la estatura que lo acompaña, con una seriedad que fue impresionante en sí mismo.
«¿Qué es la diversidad?» Abloh le preguntó una vez a un visitante de la sede de Vuitton en París horas antes de una de sus presentaciones de ropa masculina.
La respuesta estaba dondequiera que miraste. Desde la llegada de Abloh a la etiqueta, las monótonas oficinas corporativas de Vuitton en la orilla derecha se habían transformado en algo más parecido a un espacio de reunión comunal.
«Quiero que todo esto signifique algo», dijo entonces, palabras que se hicieron eco de algo que le había dicho a este reportero pocos meses antes de que fuera nombrado oficialmente para su puesto en Louis Vuitton.
En esa ocasión, en junio de 2017, Abloh fue diseñador invitado en la edición de verano de Pitti Uomo en Florencia. La mayoría de los diseñadores en esa posición, comprensiblemente, explotan la plataforma inusual (Pitti Uomo es la feria comercial de ropa masculina más grande del mundo) para promocionar sus marcas. Sin embargo, en lugar de promover su propia etiqueta Off-White, Abloh usó su estipendio para involucrar a la artista Jenny Holzer en una colaboración en la que los dos extrajeron fragmentos de poemas de exiliados atrapados en la crisis de inmigración global y los proyectaron en las paredes del antiguo Palazzo Pitti.
Dos años más tarde, en el estudio de Vuitton en la tarde de mi visita, modelos de colores variados se arremolinaron probando diseños para aparentemente cada permutación de género. Amigos de Abloh como Kid Cudi y otros de esferas superpuestas del hip-hop, el patinaje, el arte y el diseño se apiñaron alrededor de una mesa cargada de los accesorios absurdamente costosos que mantenían a la mayoría de los empleados allí.
Abloh, cuyas uñas estaban pintadas de gris ese día, acababa de regresar al trabajo de lo que él llamaba un período de descanso y reflexión, un descanso de un horario de castigo que una vez lo había mantenido en los aviones al menos una vez a la semana durante años, y eso, de hecho, pudo haber sido por el cáncer que eventualmente se cobró su vida. En todo caso, parecía más comprometido que nunca con una visión amplia de lo que constituye tanto la moda como su mensaje.
“Estar aquí, en este espacio, es mucho más que hacer cosas que son geniales porque son un lujo”, dijo Abloh.
Sin embargo, desde el principio, creó «cosas» geniales, en volumen, a través de caídas regulares y con una estética maximalista que a menudo estaba lejos del refinamiento elegante de esos diseñadores que dominaban los niveles superiores de la moda masculina cuando él estaba en ascenso. Mientras que los diseñadores seminales de finales del siglo XX como Helmut Lang y Jil Sander trabajaron a partir de una estética de sustracción nítida, aunque aún sexy, Abloh generalmente favoreció un apilamiento, ya sea de prendas en sí mismas o de referencias. (En uno de sus últimos shows en Vuitton, fueron abrigos encima de túnicas sobre pantalones con sombreros sujetos a sudaderas con capucha y bolsos colgados alrededor de la cintura, cruzados por el cuerpo y atados a la espalda).
Fue notablemente liberal en sus muestras de otros diseñadores, a saber: una colección de estampados en la nube que Italo Zucchelli diseñó para Calvin Klein en 2014 (y que Drake usaría más tarde en la gira) apareció nuevamente en una pasarela de Vuitton de otoño de 2020 en una réplica bastante cercana. o no se ve reflejado por comillas invisibles. Se mezcló con abandono, enganchando formas de exoesqueleto de la caja de herramientas de Rick Owens, creando camisas de franela de $ 550 para su marca de culto Pyrex Vision de la mano de obra con el logo de Ralph Lauren.
Como diseñador, era un sentimentalista sigiloso, alguien cuyas influencias de finales de los 80 y principios de los 90, ya fueran dibujos animados de los sábados por la mañana; o «Thriller» -era Michael Jackson (en una colección que fue sacada por LVMH en respuesta al documental «Leaving Neverland» que detalla las acusaciones contra el cantante de abuso sexual); o la joven y húmeda princesa Diana, más o menos en su época de gasa y moño; o la Estatua de la Libertad reimaginada como un infante sudanés; o bien las banderas del continente africano – llevaba en la manga.
A veces, sus espectáculos pueden ser tan cursis como una matiné de un musical de Warner Bros. Para su debut en el desfile masculino de Louis Vuitton en 2018, Abloh cubrió el pavimento de grava en los jardines del Palais Royal en París con una alfombra de arcoíris ombré y luego abrió las puertas a una lista de invitados que incluía a 600 estudiantes de escuelas locales de arquitectura, arte y moda. Para su espectáculo inspirado en Michael Jackson, reconstruyó una calle mugrienta del Lower East Side en una tienda de campaña erigida en los Jardines de las Tullerías. (Los invitados que fumaban marihuana le dieron un toque de verosimilitud a Alphabet City).
Para su espectáculo de primavera de 2020, que siguió de cerca a un devastador incendio que derribó la aguja de Notre Dame y estuvo a punto de destruir la amada catedral, se hizo cargo de la cercana Place Dauphine, donde instaló un castillo hinchable de Louis Vuitton, había camareros con delantal que sirven Champagne. a los invitados sentados en las mesas de café colocadas sobre los antiguos adoquines y regalando baratijas de la marca Vuitton como ceniceros y miniaturas de las torres Eiffel a los invitados que de todo corazón guardaron estos recuerdos en sus bolsas.
«Me quedé atrapado con esta idea de celebrar lo que está aquí mientras estamos aquí», dijo Abloh, el diseñador, quien también permaneció durante toda su vida como Virgil Abloh, el niño de los suburbios que apenas podía dar crédito a dónde había llegado su buena fortuna y su arduo trabajo. él.
El niño interior que Abloh solía llamar su estrella polar creativa, la persona en la que decía que pensaba cuando se sentaba a diseñar, nunca había sido instruido en moda, sino que había aprendido a coser de su madre Eunice. No importa qué tan alto fue su vida, regresaba con regularidad al Medio Oeste, a su esposa y dos hijos y a la extensa familia ghanesa-estadounidense de quien aprendió, en palabras de su padre, Nee, la importancia de tener “un carrera distinguible «.
Desde la perspectiva de este crítico, lo que distinguirá de manera más duradera la truncada carrera de Abloh en la moda puede que no sean los productos en los que participó en la creación: sus colaboraciones con zapatillas, sus colecciones de moda o sus accesorios muy codiciados. Por lo que la gente recordará a Abloh, sobre todo, son los cambios estructurales que contribuyó decisivamente a poner en práctica.
Una vez más, lo previó por sí mismo.
«Hay un nivel del trabajo que se está diseñando en Louis», dijo Abloh en enero de 2021 en una entrevista que Pharrell Williams realizó con él y el artista KAWS para su podcast OTHERtone. Su verdadera misión, como Abloh lo veía, era «asegurarse de que haya, como, seis niños negros jóvenes que tomen mi trabajo después de mí».
(Este artículo apareció originalmente en The New York Times).
