Redacción NM
Puede que muchos no lo supieran El diseñador de vanguardia japonés Issey Miyake amaba la herencia textil de la India y estaba fascinado por el khadi. Quedó completamente cautivado por su simplicidad y pureza, una filosofía minimalista que se hizo eco de la suya propia y su calidad ligera y aireada. No solo eso, tenía centros de producción en la trastienda en Ahmedabad y sus alrededores. Recuerda el jefe del Consejo de Diseño de Moda de la India (FDCI), Sunil Sethi: “Recuerdo haber visitado a uno de mis proveedores en la ciudad allá por 2004 y descubrir que nuestros artesanos producían mucha ropa para Issey Miyake allí. Me sentí orgulloso de que su delicadeza se estuviera elaborando aquí. Tiene que ser uno de nuestros primeros embajadores internacionales de khadi, incluso antes de que nos diéramos cuenta de las muchas posibilidades de la tela”.
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De hecho, en 2019, Miyake realizó una exposición sobre khadi en la tienda de Tribeca en Nueva York, titulada “Khadi: Indian Craftsmanship”. La conexión se profundizó luego de sus interacciones con el revivalista textil Martand Singh. De hecho, Makiko Minagawa, quien anteriormente fue directora textil de Miyake Design Studio, había trabajado con Martand Singh y Asha Sarabhai en la creación de una línea natural y simple llamada ASHA. Minagawa luego se convirtió en el director creativo de HaaT, una línea producida por Miyake y que lleva el nombre de nuestro concepto de mercado de pueblo. Fue muy influenciada por Martand Singh. “De hecho, cuando Singh falleció, Miyake también organizó un homenaje y una exhibición de khadi en Kioto”, agrega Sethi.
Mientras Sethi tenía una vista de primera fila, el diseñador Rakesh Thakore (de la fama de Abraham y Thakore) trabajó brevemente con Miyake mientras armaba una colección como parte del diálogo cultural durante la serie Festival of India. “Me absorbió por completo su sensibilidad y pureza de diseño, la disciplina que evolucionó orgánicamente en lugar de parecer una imposición… todo esto dejó una huella en mi trabajo. Le encantaba el viaje textil de la India y desarrolló telas en Andhra Pradesh y Tamil Nadu. Y no se convirtió en esclavo de la tecnología, sino que la usó para reformular, reinventar y refinar los textiles tradicionales. Tuve la suerte de viajar con él a Ladakh y las islas Andaman y Nicobar y me di cuenta de lo arraigado que estaba, de cómo se dejó atrapar por el alcance geográfico y cultural de la India”.
Quizás Miyake, que había visto la destrucción de Hiroshima (tenía solo siete años cuando la bomba cayó sobre su ciudad y su madre murió por exposición a la radiación tres años después) encontró la paz aquí. “Cuando cierro los ojos, sigo viendo cosas que nadie debería experimentar”, escribió el diseñador en The New York Times en 2009, y agregó que prefiere pensar en cosas “que se pueden crear, no destruir, y que aportan belleza. y alegría.”
Quizás, esa es una de las razones por las que siempre moldeó la materialidad y lo efímero del tejido finito doblándolo y combándolo con su creatividad. En la década de 1980, se destacó por utilizar materiales que iban desde el plástico hasta el metal y el papel.
En 1995, Miyake había desarrollado una nueva forma de plisar la tela, envolviéndola entre capas de papel y aplicando calor sobre ellas. Hizo varias pruebas antes de estar seguro de que los pliegues permanecían en su lugar y no se arrugaban. Eso llevó a su línea característica «Pleats, Please», vanguardista pero práctica, ponible y atemporal. Fue lo suficientemente distintivo como para impresionar a un joven estudiante del NIFT llamado Samant Chauhan, quien eligió a Miyake para un proyecto de último año. “Ha influido mucho en mi trabajo y no me avergüenzo de admitir que tomé de él la idea de los pliegues y la paleta de colores. Aprendí mi mejor lección en moda mientras lo estudiaba, que concebir un diseño simple es la obra de arte más complicada. Hay muchos seguidores de la filosofía japonesa del minimalismo elegante, pero fue Miyake quien iluminó París y fue aceptado por los amantes de la moda allí”, dice Chauhan, quien internalizó los sólidos negros como su color, ya sea en su guardarropa o en su colección. “No es de extrañar entonces que Steve Jobs se enamorara de sus cuellos de tortuga negros. Esa ha sido mi ropa cómoda también, durante mucho tiempo. Estoy empacando mis maletas para Mumbai incluso mientras hablo y solo veo negros. Ahora que lo pienso, usó modelos negros mucho antes de que Black Lives Matter se convirtiera en un hashtag. Así de profunda es su filosofía dentro de mí, empujando los límites de manera silenciosa y consistente”, agrega Chauhan.
Mientras caminaba por la tienda de Miyake en Hong Kong, Chauhan se dio cuenta de por qué Miyake hablaba un idioma global. “Me sorprendió cómo se podía crear toda una gama con pliegues, prueba de que minimalismo no se trataba solo de limitarte a ti mismo sino de expandir posibilidades. Usó el estilo de una manera muy moderna y con clase. Tiene una sensación atemporal. Por eso atrajo tanto a mayores como a jóvenes, rompiendo el elitismo de la alta costura y aventurándose en el streetwear. Los bolsos Bao bao con triángulos geométricos de resina eran modernos pero inteligentes y funcionales. Hay una razón por la cual se rumoreaba que su perfume, L’Eau d’Issey (1992), se vendía cada 14 segundos. De nuevo es simple, extraído de la naturaleza y sin una complejidad de mezclas por el bien del arte humano. Y mucho antes de que la sustentabilidad fuera una elección consciente, su línea A-POC (Una pieza de ropa) usaba una máquina de tejer especial que fabricaba prendas a partir de un tubo continuo de tela”. Quizás en algún lugar, Miyake destiló mejor la esencia de nuestra filosofía oriental y la hizo táctil y palpable.
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