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La vida y la muerte de tus jeans

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La vida y la muerte de tus jeans


Escrito por Vanessa Friedman

Al principio de «Unraveled», un nuevo libro sobre la parte más oscura de la moda, la autora Maxine Bédat describe caminar por una fábrica en Guangdong, China, que se especializa en jeans de lavado con ácido, abriéndose paso entre charcos oscuros de «contenido iridiscente y burbujeante ”Que se había derramado de las lavadoras industriales y estaba chapoteando en el suelo.

Esto es un centenar de páginas antes de que se le advierta que no se maquille en un vertedero en Kpone, un área de Ghana donde se agregan 2.8 millones de prendas de ropa desechadas por semana, porque “los químicos en el vertedero harían que el rímel se congelara en mi pestañas.»

El libro es la última entrada en un género creciente de no ficción: la historia de terror del consumo. Es tan aterrador como cualquier cuento para adultos que haya escrito Roald Dahl. (De hecho, si estuviera vivo hoy, bien podría imaginarse a una fashionista que fuera tragada por una montaña de adornos desechados).

Pero a medida que nos preparamos para el resurgimiento, y cómo y dónde compramos una vez más se convierte en un tema de conversación, ¿es lo suficientemente aterrador?

Subtitulado «La vida y la muerte de una prenda», «Unraveled» pretende rastrear la historia de un par de jeans de la granja donde se cultiva el algodón a través de su hilado, teñido, corte, costura, envío y, en última instancia, eliminación.

Es un viaje que, según Bédat, atraviesa el mundo desde América hasta Asia y viceversa antes de terminar en África, e implica viajes paralelos a la defensa, la historia de los sindicatos, la psicología del marketing y la política económica.

Sin embargo, en realidad, los «jeans» son más un símbolo en el libro. El autor en realidad no deconstruye la vida de, digamos, sus 501, sino que utiliza la mezclilla como un cuasi-sinónimo de «prenda de vestir que la mayoría de la gente posee» y una herramienta para ilustrar lo sorprendentemente difícil que es responder preguntas aparentemente inofensivas. : ¿Dónde y cómo se hace mi ropa? ¿Cómo me llegan? ¿Qué pasa cuando termine con ellos? Sin mencionar la terrible realidad de la respuesta cuando finalmente llega.

En esto, se une a «To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?», De Lucy Siegle, «Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion» de Elizabeth Cline y, más recientemente, «Fashionopolis: The Price of Fast Fashion» de Dana Thomas. and the Future of Clothes ”(junto con documentales como“ The True Cost ”).

Todo lo cual ilumina el daño que está causando tanto a los seres humanos como al medio ambiente el ciclo constante de camisas y faldas baratas y vestidos lenceros; la creciente adicción a la promesa de algo diferente y mejor encarnado por un atuendo recién salido de la caja; y la tendencia a tirar lo viejo a la basura. O la papelera de donaciones.

Sin embargo, en este punto, no es realmente una novedad para nadie que la moda sea un factor importante en el cambio climático. Durante años, una de las noticias más importantes en línea fue el punto de datos (ahora en gran parte desautorizado pero de alguna manera aún siendo repetido por muchos) de que la moda era el segundo mayor contaminador del planeta.

Desde el desastre del distrito de la confección de Rana Plaza en 2013, ha habido un mayor escrutinio sobre la explotación de mano de obra barata por parte de las marcas de moda globales. Durante el mismo período, las marcas tanto de alto nivel como de masas se han vuelto fluidas (y floridas con) el lenguaje de la sostenibilidad, cada una compitiendo por ser más neutra en carbono que la otra.

Y eso fue antes de la pandemia, que provocó que el mundo de la moda entrara en caída libre. Se cerraron tiendas, se oscurecieron los talleres, se cerraron las fábricas de telas, se cancelaron los pedidos de ropa de otoño y se rechazaron los envíos de primavera en los muelles de carga de los grandes almacenes. Con tanta tragedia y miedo en el mundo, con la gente acurrucada en sus hogares, la ropa era lo de menos.

Al mismo tiempo, se filtraron historias sobre trabajadores de la confección en países lejanos que se encontraban en una situación desesperada a medida que las pérdidas pasaban por la cadena de suministro.

Se hicieron predicciones de que este sería finalmente el momento en que la industria lidiaría con el sistema que había creado; que un reinicio estaba en camino. Se convocó a diseñadores, minoristas y editores. Tal vez, dijeron, esta es nuestra llamada de atención. No pudimos cambiar nuestros patrones de sobreproducción y consumo excesivo, rebajas y desperdicio, por lo que la naturaleza los ha cambiado para nosotros. Quizás deberíamos aprovechar el día y reiniciar el sistema de una manera más racional.

Hubo llamados para que el presidente Joe Biden instale un zar de la moda para acorralar a la industria. (Hasta ahora, eso no ha funcionado). Los diseñadores de alto nivel comenzaron a discutir los placeres del reciclaje y el uso de su propio material muerto. Se habló mucho del floreciente mercado de reventa y de la migración de la Generación Z hacia la ropa usada y lejos de la moda rápida.

En estos días, sin embargo, todo el mundo puede hablar es del Gran Desenmascaramiento, cuando todos estaremos de fiesta como si fuera 1921 y nos vestiremos para ello. El breve alboroto sobre la reforma de las ventas y las temporadas se ha calmado. Toda esa energía social reprimida es también, aparentemente, energía de compra potencial. La forma en que se maneje determinará si algo de esto realmente se mantiene.

Porque ahora, de la misma forma en que una etiqueta de precio de oferta puede seducirnos haciéndonos pensar que deberíamos comprar una prenda que de otro modo podríamos dejar pasar, el hecho de que un vestido esté hecho de, digamos, poliéster reciclado o piel de naranja se ha convertido en parte de su atractivo.

Así como la oportunidad de reciclar una prenda vieja se convierte en parte de la justificación para reemplazarla, porque al hacerlo no estará agregando a su armario, aunque, como deja en claro Bédat, seguirá aumentando el volumen de ropa en el mundo, lo que se suma al problema. La matemática personal y la matemática pública no siempre se equiparan.

Y uno de los resultados irónicos e imprevistos de la conversación y la concienciación genuinamente valiosas que han estimulado libros como “Unraveled” es que la sostenibilidad en sí misma se ha transformado en un punto de venta.

Ese puede ser el desarrollo más espantoso de todos.



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