Redacción NM
(Una evaluación)
No es de extrañar, realmente, que Issey Miyake era el diseñador favorito de Steve Jobs.
El hombre que se encuentra detrás del uniforme personal de Jobs, que murió el 5 de agosto a los 84 años, fue un pionero en todo tipo de formas: el primer diseñador extranjero en presentarse en la Semana de la Moda de París (en abril de 1974), uno de los primeros diseñadores para colaborar con artistas y un defensor de “vestimenta cómodamucho antes de que existiera el término. Pero fue su comprensión y apreciación de la tecnología y cómo podría aprovecharse desde un punto de vista estético para crear utilidades nuevas y seductoras lo que diferenció a Miyake.
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Antes de que existieran los wearables, antes de que existieran las chaquetas conectadas, antes de que existieran las zapatillas impresas en 3D y los encajes cortados con láser, estaba Miyake, empujando los límites de la innovación de materiales para unir el pasado y el futuro. Fue el campeón original de la tecnología de la moda.
Comenzó en 1988 con la investigación de Miyake sobre la prensa de calor y cómo podría usarse para crear vestidos que comenzó como una tela dos o tres veces más grande de lo normal, que luego se presionó entre dos hojas de papel y se introdujo en una máquina industrial que le dio forma de pliegues afilados, que a su vez se convirtieron en prendas que nunca se arrugaron, se aplanaron ni requirieron ningún tipo de cambio. fijaciones complicadas. En 1994, esas prendas formaron una línea propia conocida como Pleats Please (más tarde convertida en una versión masculina, Homme Plissé): una reingeniería de las clásicas cortinas griegas de Mario Fortuny en algo práctico y extrañamente divertido.
Así fue: Luego vino un experimento que involucró una pieza continua de hilo alimentada en una máquina de tejer industrial para crear una pieza de tela con costuras incorporadas que trazaban diferentes formas de prendas, que a su vez podían ser cortadas como lo deseaba el usuario, eliminando así detritos de fabricación. Conocida como A-POC (un trozo de tela), la colección se presentó en 1997, décadas antes de que “residuo cero” se convirtiera en un llamado de atención de los responsables. Moda movimienot.
Y luego estaba 132 5, que Miyaki debutó en 2010 (después de que se apartó de sus responsabilidades diarias pero siguió involucrado con su marca). Inspirado en el trabajo del científico informático Jun Mitani, constaba de elementos de paquete plano en complejos pliegues de origami que se abrían para crear piezas tridimensionales en el cuerpo. La colección fue desarrollada en conjunto con el equipo interno de investigación y desarrollo de Miyaki, fundado en 2007 y conocido como Reality Lab. (El nombre, que no debe confundirse con la división Reality Labs de Meta, aunque podría decirse que es su precursor, también se usó más tarde para una tienda minorista en Tokio).
Piezas de todas estas líneas ahora se incluyen en las colecciones de museos como el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno, el Museo Victoria & Albert y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Son esculturas extraordinarias, suaves que se transforman y se mueven con el cuerpo, pero lo que las hace singulares es que fueron concebidas no solo como cosas hermosas, sino como soluciones a las necesidades cotidianas (un valor básico de Miyake era la importancia de la «ropa para vivir»). . Y funcionaron como tales.
Aquí es donde entra en juego el jersey de cuello alto negro. De ninguna manera era la prenda más interesante de Miyake. Incluso puede haber sido el más banal. Pero encarna sus principios fundacionales y sirve como la puerta a través de la cual cualquier persona que no esté particularmente interesada en la moda podría caminar para descubrir el universo Miyake. Jobs hizo precisamente eso.
De hecho, no es incidental que la propia exposición de Jobs a Miyake llegó a través de la tecnología. O eso le dijo el difunto fundador de Apple a Walter Isaacson, su biógrafo.
Según el libro de Isaacson, «Steve Jobs», Jobs estaba fascinado con la chaqueta de uniforme que Miyake creó para los trabajadores de Sony en 1981. Confeccionada con nailon ripstop sin solapas, incluía mangas que se podían desabrochar para transformar el chaqueta en un chaleco. A Jobs le gustó tanto y lo que representaba (vinculación corporativa) que le pidió a Miyake que hiciera un estilo similar para los empleados de Apple, aunque cuando regresó a Cupertino, California, con la idea, fue «abucheado». le dijo a Isaacson.
Aún así, según el libro de Isaacson, los dos hombres se hicieron amigos, y Jobs visitaba a menudo a Miyake, y finalmente adoptó una prenda de Miyake, el cuello alto negro simulado, como parte clave de su propio uniforme. Era una prenda que eliminaba un pliegue extraño en el cuello, que tenía la facilidad de una camiseta y una sudadera pero también las líneas frescas y minimalistas de una chaqueta.
Miyake lo hizo «como cien de ellos», dijo Jobs, quien los usó hasta su muerte en 2011, en el libro. (Isaacson escribió que los vio apilados en el armario de Jobs, y la portada del libro presenta un retrato de Jobs usando, naturalmente, un cuello alto falso negro).
Incluso más que sus Levi’s 501 y sus zapatillas New Balance, el jersey de cuello alto se convirtió en sinónimo de la mezcla particular de genio y enfoque de Jobs: la forma en que se decidió por un uniforme para reducir el número de decisiones que tenía que tomar por las mañanas, para poder centrarse en su trabajo. Fue un enfoque de vestir adoptado más tarde por adherentes como Mark Zuckerberg y barack obama. También su capacidad para combinar la elegancia y la utilidad de las esquinas suaves no solo en su propio estilo sino también en el estilo de sus productos.
Como escribió Ryan Tate en Gawker, el jersey de cuello alto “lo ayudó a convertirse en el director ejecutivo más reconocible del mundo”, Troy Patterson de Bloomberg lo llamó “la vestimenta de un monje secular”. Estaba tan arraigado en la cultura pop que Elizabeth Holmes de Theranos lo adoptó más tarde cuando intentaba convencer al mundo de su propia brillantez similar a la de Jobs, a pesar de que la marca de Miyake retiró el estilo en 2011, después de la muerte de Jobs. (Se reintrodujo una versión actualizada en 2017 como «The Semi-Dull T»).
No importaba. En ese momento, todo el ethos de la prenda se había transformado. Antes de que Jobs se encontrara MiyakeDespués de todo, el jersey de cuello alto negro era en gran medida el territorio de los beatniks y Samuel Beckett, asociado con los cigarrillos de clavo de olor, el centro de la ciudad y las lecturas de poesía (también ninjas, ladrones de gatos y cualquier persona que quisiera mezclarse con la noche). Después, significó cambios de paradigma.
Pero no lo habría hecho sin Miyake. Jobs no era la típica musa del cliché de la moda. Pero incluso más que los arquitectos y artistas que se han inclinado hacia la ropa de Miyake, él se ha convertido en el embajador del diseñador en la historia: una parte genuinamente populista de un legado que ayudó a dar forma no solo al santuario interior enrarecido del diseño, sino también a la esencia de cómo pensamos. sobre el vestido
Este artículo apareció originalmente en The New York Times.
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