Una delicia de masa dulce de Gran Bretaña se ha convertido en una parte querida de la cocina nacional de Zimbabue, donde, a pesar del pasado colonial del país, tanto las madres como los chefs ahora reclaman la repostería como propia.
El bollo, que los británicos normalmente disfrutan con el té de la tarde, es omnipresente en Harare, la capital del país del sur de África.
Un desayuno favorito en estas partes, se puede encontrar en todas partes, desde restaurantes de alta gama hasta los puestos de mercado de los municipios empobrecidos.
«Nos encantan los scones. No son británicos, son nuestros, nuestros scones locales», dice Nyari Mashayamombe, una activista de derechos humanos, mientras sale de un restaurante de lujo en el distrito Belgravia de Harare, cuyo jardín está salpicado de sombrillas abiertas.
Densos pero aireados, los bollos zimbabuenses son el resultado de la mezcla intercultural que vino con la colonización, dice Mashayamombe, una pelirroja de 42 años que también es cantante y personalidad de los medios.
En «lugares elegantes como aquí… un bollo hermoso cuesta hasta seis dólares», dijo, refiriéndose a los dólares estadounidenses que se han convertido en la moneda paralela y preferida de Zimbabue.
«Vale la pena.»
A pocos kilómetros de distancia, en un mercado en el municipio más antiguo de Harare, Mbare, es imposible encontrar bollos después del mediodía.
«Los vendimos todos esta mañana. Se mueven rápido», dice un vendedor.
Levadura y suero de leche
La principal panadería comunal de Mbare, un bullicioso distrito de clase trabajadora, abre al amanecer.
Tawanda Mutyakureva, de 26 años, llega sobre las cinco de la mañana a su puesto de trabajo, de dos metros cuadrados, donde tiene que agacharse para extender la masa sobre una encimera a la altura de las rodillas.
Todos los días produce alrededor de 200 bollos en una habitación sobrecalentada con paredes de bloques de hormigón, iluminada por dos bombillas que cuelgan de un cable.
Blandiendo un cortador de galletas, trabaja rápidamente para preparar un lote tras otro, y cada bollo se vende por 25 centavos de dólar.
En el ambiente cálido y húmedo que huele a levadura, su esposa, con su bebé atado a la espalda, lo ayuda a enmantequillar los pasteles y limpiar los platos.
Veronica Makonese, cocinera en Bottom Drawer, un elegante salón de té en Harare, unta con huevo batido una masa de bollo hecha con ingredientes simples de harina, sal, levadura, azúcar y leche, en Harare.
AFP Jekesai NJIKIZANA
Los revendedores vienen a comprar 10 o 20 piezas que se venderán en pequeñas tiendas de abarrotes.
Memory Mutero, de 46 años, fue a la panadería a comprar pan, ya que ella hace sus propios scones en casa.
«Preparo bollos para mis tres hijos. Tardo unos 45 minutos», cuenta a la AFP.
Sus ingredientes son simples: harina, sal, levadura, azúcar, mantequilla y leche.
Pero en Bottom Drawer, un salón de té de lujo en Harare, la cocinera Veronica Makonese no está impresionada después de probar un bollo traído del pueblo.
«¡No hay leche en esos, usaron agua!» afirma el hombre de 46 años.
Con un pañuelo blanco en la cabeza, Makonese dice que hace su propio suero de leche para sus bollos, para controlar la temperatura y los niveles de acidez, y usa solo mantequilla real para garantizar el sabor y la suavidad adecuados.
Una bandeja para hornear llena de bollos calientes recién horneados se deja enfriar en el piso de la estación de trabajo de Tawanda Mutyakureva, temprano en la mañana en una panadería comunal en el mercado Mbare en Harare.
AFP Jekesai NJIKIZANA
Su jefa, Sarah Macmillan, una zimbabuense de 53 años, dice que anhela los bollos que comía cuando era niña.
En ese entonces, dos tiendas en el centro de Harare, ahora cerradas, competían por la corona del mejor bollo del país, y Macmillan quería que su salón de té hiciera algunos que son «igual de buenos».
Macmillan dice que el secreto del éxito perdurable del pastelito, en un país que lucha contra la pobreza endémica, es simple: «Es muy abundante y asequible».
