Hay una sensación de pánico leve el día de la inauguración de la semana de la moda de Milán. A pesar de que se muestran algunos grandes bateadores (Dolce & Gabbana, Prada y Valentino), con tres marcas de moda de primera categoría ausentes del calendario (Gucci, Bottega Veneta y Versace), es difícil no vincular esta alineación reducida con el impacto de la pandemia de coronavirus en la industria.
Ha pasado casi un año desde que Giorgio Armani tuvo que cancelar las invitaciones a su show y presentó su colección a puerta cerrada a causa del virus. El negocio ha seguido cayendo: según las estimaciones de la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), que organiza la semana de la moda de Milán, la facturación total de las empresas de moda italianas se ha reducido en un 25%.
Entonces, si eres un diseñador de moda, hay razones para estar triste. Pero el director creativo de Fendi, Kim Jones, sigue siendo optimista. «Nuestras ventas han sido una locura», dice durante una entrevista previa al espectáculo de Zoom. “La gente compra todo lo que compra normalmente; existe ese elemento de vestirse elegante que la gente está desesperada. Quieren disfrazarse «.
Para Fendi, quizás mejor conocido por su bolso baguette y la administración de Karl Lagerfeld, sus clientes no han dejado de vivir. la vie en Rosa. “Los clientes no han dejado de comprar, no pueden hacer lo que normalmente hacen, por lo que están comprando muchas cosas”, dice. «Me sorprende constantemente lo que compra la gente».
El poder adquisitivo de la mujer Fendi se puede ver en la colección, que se centra en el minimalismo opulento. Capas de película noir, botas de piel de serpiente y, desafortunadamente, suficiente piel para sentirse problemático. El aspecto elegante, que no se vería fuera de lugar en Killing Eve’s Villanelle o The Flight Attendant’s Miranda Croft, se inspiraron en las mujeres de la dinastía Fendi: la directora creativa de ropa masculina, Silvia Venturini Fendi, y su hija Delfina Delettrez.
“Esta colección es para ellas, tengo el mejor grupo de mujeres que quiero vestir”, dijo Jones.
Aún así, la sombra de Lagerfeld, quien estuvo con el sello durante más de 50 años, debe lanzar un hechizo dominante. Algo que Jones se apresura a descartar. «Nadie es Karl y lo respeto».
Él llama a la nueva era de la marca una «evolución, no una revolución» y la colección de prêt-à-porter de esta temporada un «limpiador de paleta» para el destino de Fendi. A diferencia de la colección de alta costura ornamentada de Jones del mes pasado, no hubo giros de estrellas de personas como Demi Moore, Naomi Campbell, Kate Moss y su hija Lila Moss; en cambio, esta colección tiene una energía eléctrica que sugiere una chica de ciudad (pantalones cortos de lana con pliegues, bolsos oversize y vestidos bodycon, con un buen amarre de la sombra del momento, marrón) en una expansión urbana que solo podemos soñar. de explorar.
Es un logro considerando las circunstancias en las que Jones estaba creando. “Estuvimos trabajando en un momento excepcionalmente desafiante, trabajando en Covid, Brexit”, dice. «He pasado de estar aislado, a trabajar con un equipo pequeño, a estar aislado».
Los programas digitales también son un desafío. A pesar de que la última semana de la moda de Milán en septiembre llegó a más de 43 millones de espectadores a través de un canal de transmisión oficial, un programa digital no es lo mismo que uno físico, y Jones dice que extraña a las multitudes. «Es difícil hacer dos grandes debuts sin público, extrañas a la comunidad en los shows».
A pesar de los obstáculos, es una colección esperanzadora, optimista en el sentido de que sugiere que volver a salir, e incluso los “rugientes años 20”, están a nuestro alcance.
