Redacción NM
Escrito por: Robert D. McFadden
Hanae Mori, la modista japonesa que emergió de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y construyó una casa de modas de $500 millones que popularizó los estilos Este-Oeste y simbolizó el auge del Japón de la posguerra, murió el 11 de agosto en su casa en Tokio. Ella tenía 96.
La cadena pública japonesa NHK informó de su muerte el jueves. NHK no citó la causa de la muerte, pero dijo que se había enfermado dos días antes.
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Desde una tienda de confección que atiende a las esposas de los soldados estadounidenses en lo que había sido una sección bombardeada de Tokio, Hanae Mori (pronunciado HA-na-eh MO-ree), la hija de un cirujano, saltó a la fama mundial en un 50 -año de carrera que trajo una riqueza fabulosa; 20 empresas; casas palaciegas en París, Nueva York y Tokio; y una posición notable para una mujer en una profesión y una sociedad dominadas por hombres.
Después de décadas de lucha para refinar y comercializar sus estilos, fue admitida en 1977 en la Chambre Syndicale de la Haute Couture, la primera mujer asiática en unirse al gremio de París de los mejores diseñadores del mundo. También fue la primera mujer asiática en unirse a las filas de Christian Dior, Chanel, Givenchy, Armani, Versace, Valentino y Karl Lagerfeld en los desfiles de París, donde la competencia y las apuestas eran tan altas como la moda.
Su colección de ese año fue una impresionante variedad de vestidos y otras prendas con su combinación distintiva de diseños de estilo occidental en seda y gasa, estampados con flores japonesas, paisajes marinos, caligrafía y su mariposa característica. La crítica de moda del New York Times Bernadine Morris declaró que la industria tenía una nueva estrella en ciernes.
“París todavía tiene sus clásicos”, escribió la Sra. Morris en 1977, “Chanel, que estableció su estilo en la década de 1920 y no ha cambiado mucho desde entonces, y Grès, que apareció una década después. A ellos se les unió esta vez Hanae Mori, quien con el tiempo puede convertirse en un clásico”.
Ella tenía razón. En los años siguientes, la alta costura de la Sra. Mori cautivó las pasarelas de París y Nueva York y fue aclamada por la prensa de moda. A su vez, a medida que se hizo conocida y sus estilos prêt-à-porter exportados estuvieron ampliamente disponibles, ganó la lealtad de millones de compradores en todo el mundo.
La Sra. Mori en su taller en Tokio en 1970. (Crédito: Mario De Biasi/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Sus diseños eran en realidad bastante conservadores. A diferencia de su contemporáneo japonés Issey Miyake, quien murió el 5 de agosto, y otros modistos de vanguardia que usaban estilos y telas poco convencionales, Mori no trató de romper los moldes de la moda occidental. En cambio, al combinar diseños occidentales con toques japoneses, desafió los estereotipos e influyó en una generación de diseñadores en ambas culturas.
Sus creaciones no eran para mujeres que querían hacer una entrada, como dijo un editor de Vogue. Eran para la mayoría de las mujeres que no buscaban ser el centro de atención, solo los placeres tranquilos de vestirse con colores y estampados sutiles: vestidos de cóctel de seda con fajas obi; vestidos de gasa flotando con nieblas de color púrpura anaranjado; y faldas y vestidos estampados con pétalos de rosas, juncos o tenues nubes.
Con su esposo, el ejecutivo textil, Ken Mori, como gerente comercial, la Sra. Mori desarrolló líneas de vestidos de noche; ropa de día; traje de negocios; ropa para hombres y niños; y colecciones de zapatos, bolsos, guantes y bufandas. Más tarde produjo artículos de laca, fragancias para mujeres y hombres, e incluso muebles para el hogar.
A medida que Japón se recuperó de la destrucción de los bombardeos durante la guerra y recuperó su equilibrio económico con una oleada de exuberancia, las mujeres que alguna vez estuvieron confinadas en las cocinas y limitadas a usar kimonos tradicionales se unieron a la fuerza laboral en masa y compraron las chaquetas, los pantalones, los suéteres y las faldas de la Sra. Mori. . Muchos también aprendieron nuevas formas de vestirse para la noche, bodas y otras ocasiones formales, con las creaciones de Mori.
Modelos que exhiben la colección de kimonos Hanae Mori en el Hotel Imperial de Tokio en 1973. (Crédito: The Asahi Shimbun a través de Getty Images)
Y a medida que las colecciones listas para usar de la Sra. Mori se expandieron a los mercados mundiales, su lista de clientes privados creció para incluir a la Princesa Grace de Mónaco; la princesa heredera Masako de Japón; Lady Bird Johnson; Nancy Reagan; Hillary Clinton; Sophia Loren; Renata Tebaldi; las esposas de líderes nacionales en Europa y Asia; y figuras de la sociedad en Nueva York, París, Londres y Tokio.
“El nombre Hanae Mori se ha convertido en sinónimo de Japón en la ropa de mujer, como Toyota en los automóviles, Sony en las grabadoras y Nikon en las cámaras”, informó The Times desde Tokio en 1980 después de un año excepcional en el que Mori acumuló ventas globales de 100 millones de dólares.
Con la fama llegaron los contratos. Habiendo diseñado previamente vestuarios para películas japonesas y uniformes para asistentes de vuelo de Japan Air Lines, creó vestuarios para la ópera “Madama Butterfly” en La Scala de Milán en 1985; para el Ballet de la Ópera de París “Cenicienta” de Rudolf Nureyev en 1986 (y su producción en Nueva York en 1987), y para la ópera “Elektra” en el Festival de Música de Salzburgo en 1996.
En la década de 1990, la Sra. Mori era una de las ejecutivas comerciales más poderosas de Japón y el brindis de la sociedad de Tokio. Ella era una recaudadora de fondos de caridad y se hizo amiga de embajadores, estrellas del entretenimiento y líderes corporativos cuyas esposas tenían al menos una creación de Mori en sus armarios: trajes de día que se vendieron por $ 9,000 y vestidos de noche por $ 26,000.
La sede internacional de la Sra. Mori, el edificio Hanae Mori, era un hito de vidrio y acero en el centro de Tokio. Era propietaria de un restaurante francés cercano y de mansiones en Nueva York y París, donde organizaba cenas para hasta 250 invitados. Su hogar en Tokio era una residencia moderna de cinco pisos; al igual que su edificio de oficinas, fue diseñado por el arquitecto japonés Kenzo Tange.
La Sra. Mori con la modelo Izumi Mori, su nieta, en París en 2004. (Crédito: Victor Virgile/Gamma-Rapho vía Getty Images)
Viajando por el mundo en su propio avión, cenando con la realeza y los directores ejecutivos, la Sra. Mori a menudo era tan popular como las estrellas que vestía y aparecía con frecuencia en las noticias de Japón. Pequeña y esbelta, con una sonrisa en forma de corazón, anteojos grandes y redondos y una voz suave, fue entrevistada a menudo por corresponsales occidentales, quienes dijeron que irradiaba una confianza tranquila y una dulzura innata.
“A pesar de todo su éxito, Mori es una mujer accesible, discreta, elegante y restringida, una manera que es el resultado de una educación conservadora y crucial para su éxito en Japón”, dijo The Washington Post en un perfil de 1990. “En la cultura empresarial dominada por los hombres de Tokio, una mujer más abiertamente agresiva habría sido rechazada”.
Aunque nadie lo sabía en ese momento, las ventas anuales globales de la Sra. Mori habían alcanzado un pico de alrededor de $500 millones. A mediados de la década de 1990, sus ventas comenzaron a disminuir constantemente, arrastradas por una larga recesión económica y cambios en los gustos que obligaron a muchos diseñadores de alta costura, incluida Mori, a reducir gastos.
En 2002, la Sra. Mori vendió sus tiendas minoristas de ropa lista para usar y negocios de ropa con licencia a un grupo de inversión compuesto por Rothschild de Gran Bretaña y Mitsui de Japón. Más tarde ese año, Hanae Mori International se declaró en quiebra en Japón, con pasivos de $ 94 millones. El nombre de Hanae Mori sobrevivió en algunas boutiques de Tokio y todavía persiste en sus líneas de fragancias.
La Sra. Mori diseñó el uniforme oficial de la delegación japonesa a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. (Créditos: David Madison/Getty Images)
La diseñadora de moda femenina más destacada de Japón nació como Hanae Fujii el 8 de enero de 1926 en Muikaichi (ahora Yoshika), en la prefectura de Shimane, en el suroeste de Japón. Era la única hija entre los seis hijos de un cirujano.
Hanae tenía 15 años cuando comenzó la guerra en el Pacífico. Como muchas jóvenes japonesas, trabajaba en una fábrica. Cuando terminó la guerra, reanudó sus estudios en la Universidad Cristiana de Mujeres de Tokio y se graduó en 1947 con una licenciatura en literatura.
En 1947 se casó con el Sr. Mori. Tuvieron dos hijos, Akira y Kei, quienes de adultos ayudaron a administrar sus negocios. Su esposo murió en 1996.
Ansiosa por una carrera, estudió confección y en 1951 abrió su taller en Shinjuku, un centro comercial en Tokio. Después de que un productor de cine descubriera su trabajo, hizo vestuario para cientos de películas japonesas en los años 50 y 60, incluyendo «Early Autumn» de Yasujiro Ozu y «Farewell to the Summer Light» de Yoshida. Las estrellas de cine se convirtieron en clientes. Escribió columnas para una revista de moda y abrió boutiques en Tokio y otras ciudades.
En 1960, tuvo una experiencia que le cambió la vida. Al visitar el salón de París de Coco Chanel, se le ocurrió una idea que la inspiró a probar la alta costura. Concibiendo que la belleza femenina en Japón se basaba en una mística del ocultamiento, resolvió hacer prendas que revelaran la feminidad natural de las mujeres, una noción revolucionaria en una cultura que durante siglos había hecho a las mujeres casi invisibles.
Poniendo su idea en práctica, su negocio floreció en Japón. En 1975, se aventuró en Nueva York con invitaciones de papel de arroz para 300 personalidades estadounidenses de la moda, incluidos críticos, diseñadores y representantes de grandes almacenes, para su espectáculo «East Meets West» en un hotel de Park Avenue. Fue un gran éxito.
La Sra. Mori con sus diseños en el Museo de Arte Iwami en Hamada, Japón, en 2015. (Créditos: The Yomiuri Shimbun)
“Definitivamente son obras de arte”, escribió Morris, crítica de moda del Times. “Paisajes, mariposas, abanicos y flores están bellamente coloreados sobre crepé de seda y gasa al estilo japonés.
“Pero hay señales definitivas de que Hanae Mori, la diseñadora japonesa, se está volviendo occidental”, agregó. “La mezcla de diseño occidental y estampados japoneses es feliz”.
Neiman Marcus, la tienda por departamentos de Dallas, fue la primera en comercializar sus productos en Estados Unidos. Bergdorf Goodman, Bonwit Teller, Henri Bendel y Saks Fifth Avenue pronto se unieron a la fiesta. Dos años más tarde, alcanzó la grandeza en París, instalándose en esa calle de los sueños de la moda: la Avenue Montaigne.
La Sra. Mori diseñó el uniforme oficial para la delegación japonesa en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y dos años más tarde el uniforme para los Juegos Olímpicos de Lillehammer.
La Sra. Mori recibió una lluvia de elogios y premios, en particular la Legión de Honor, el premio más importante de Francia, que le fue entregado en 1989 por el presidente François Mitterrand. Sus libros incluyen «Diseñando para el mañana» (1978), «Una mariposa de cristal» (1984) y «Hanae Mori: 1960-1989» (1989).
Después de declararse en bancarrota, continuó organizando desfiles de moda hasta 2004, cuando se jubiló a los 78 años y realizó una ceremonia de despedida en París, calificándola como un homenaje a la fusión Este-Oeste de la que había sido pionera.
“Una cascada de aplausos recibió a Hanae Mori cuando el público se puso de pie para saludar el último desfile en París del gran modisto japonés”, informó The International Herald Tribune en 2004. “Visiblemente abrumada, la diseñadora estaba rodeada de modelos que vestían los vestidos finales exquisitamente bordados con mariposas, el símbolo de la casa”.
Este artículo apareció originalmente en The New York Times.
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