‘Sabíamos que teníamos que ser un poco anti-tendencia en nuestra filosofía de diseño’: Couturier Shantnu Mehra

Recientemente, los diseñadores agregaron otra pluma a su gorra al lanzar una tienda insignia en el área de Mehrauli de Nueva Delhi. Por lo mismo, nos reunimos con Shantnu Mehra para una charla libre, donde el modisto compartió ideas fascinantes sobre el espíritu de sus diseños, la importancia de la innovación en la moda, la sostenibilidad, los efectos de la pandemia en los negocios y mucho más. Extractos editados:

El interior de la tienda Mehrauli. (Fuente: folleto de relaciones públicas)

¿Por qué eligió Mehrauli como espacio para su nueva tienda?

Cuando miras el viaje de Mehrauli, especialmente el complejo Sumbawa, ha sido casi como la versión india de Rodeo Drive. Tiene algunas de las mejores marcas de lujo, algunos de los mejores modistos del país que venden al por menor desde aquí. Es una elección natural para cualquier diseñador ser parte de este ecosistema, que se ha construido a lo largo de los años. Para nosotros, por lo tanto, estar rodeados de la historia de la India, con el icónico Qutub Minar y la modernidad fugaz que acompaña a la historia a la que se presta este espacio, fue una elección natural.

Usted fue la primera casa de diseño en la India en incorporar siluetas contemporáneas en lehengas, una desviación del bordado tradicional y pesado, y continúa con la tradición. ¿Puede hablarnos sobre su espíritu de diseño?

Esa es nuestra declaración de estilo distintiva. Desde el principio de nuestro viaje de marca, sabíamos que teníamos que ser un poco anti-tendencia en nuestra filosofía de diseño. Cuando digo anti-tendencia, queremos hablar de otra historia de la India, una narrativa que no necesariamente habla de textiles, textiles pesados ​​o herencia pesada. Todos los bordados, pero, formas, siluetas, detalles, tonos decadentes, la paleta de colores decadentes, que se asienta sobre la piel morena maravillosamente. Desde el principio, intentamos romper las nociones estereotipadas asociadas a la moda india. Y creo que podríamos hacer eso muy temprano en nuestra carrera, porque éramos solo un puñado de artistas y talentos del diseño. Hemos intentado crear un enfoque muy híbrido de la moda india que tiene todos los ingredientes de las influencias étnicas e indo-occidentales que vienen y son parte de nuestro ADN de diseño. Y para nosotros, las cortinas siempre han sido el pilar alrededor del cual gira todo lo demás: estructura que se encuentra con un glamour feroz.

Todos estos factores nos dieron la oportunidad de mirar ciertas siluetas tradicionales con un poco más de alegría. Una lehenga no necesita necesariamente tener la cholis que se sabe que tiene, pero se puede usar como una falda voluminosa con un drapeado con una blusa, que no necesariamente tiene la carga de la dupatta. Todo esto se hizo teniendo en cuenta al joven indio urbano que se sienta frente a nosotros. El grupo más joven de estas novias y novios intrépidos y confiados que son tomadores de decisiones y líderes de opinión. Siento que ese es el mercado en el que hemos estado trabajando durante tantos años y siento que el mercado ahora está donde queríamos que estuviera. Ahora, los novios modernos no quieren verse abrumados por la tradición. Pero al mismo tiempo, quieren mantener vivos los matices de la herencia india pero con una ligereza en la forma. Ahí es donde las siluetas, el minimalismo, incluso en ropa ceremonial, se vuelve mucho más interesante.

Luz natural, paredes en tonos blancos, arquitectura moderna repleta de tradición cubre la salida. (Fuente: folleto de relaciones públicas)

¿Cómo ha respondido su marca al movimiento de sostenibilidad, ahora una gran parte de la industria?

La sustentabilidad tiene diferentes connotaciones para diferentes personas y las diferentes marcas reaccionan a la sustentabilidad de una manera distinta. Cuando lo miro desde mi lente, y cuando hablo como modisto, y para otros modistos, creo que siempre hemos tenido la sostenibilidad a nuestro favor. Somos una marca a medida, por lo que para nosotros todo está hecho a medida, todo es muy confidencial en su enfoque, lo que significa que no somos moda rápida y nunca podremos ser moda rápida. Inviertes en una temporada en particular con muchos estilos y siluetas, y luego tomas pedidos para ellos y luego la próxima temporada. ¡Estás haciendo dos grandes temporadas!

Esto es diferente a la moda rápida, donde básicamente estás haciendo seis colecciones en un año. Creo que, por defecto, los modistos de todo el mundo y la mayoría de los que están en India, siempre hemos sido sostenibles desde ese aspecto.

¿Cuáles han sido sus principales influencias de diseño?

Creo que siempre hemos tenido este enfoque de encuentro con la herencia. Por supuesto, nuestra herencia proviene de ciertos valores arquitectónicos decadentes. En todo el mundo, cuando miras el valor arquitectónico, hay ciertas formas geométricas, influencias que traemos de nuestra filosofía de diseño. Siento que funciona. No somos una arquitectura de inspiración mogol, sino más Art-Deco, jugando con formas geométricas. Si observa cuidadosamente la arquitectura mogol, encontrará ciertos matices que son de forma muy geométrica y creo que lo presentamos.

Siempre ha existido ese trasfondo de herencia dentro del semen. Luego llegó el esperma con siluetas, formas y cortinas y creo que siempre hemos estado experimentando con eso. De hecho, también fuimos los primeros en 2013-14, en introducir la forma híbrida de un sari a través del concepto de vestido de sari. En lugar de hacer lehengas, comenzamos en 2009, haciendo una versión de vestidos. Vestidos voluminosos, inspirados en el volumen de una lehenga, cholis, y cómo una lehenga puede convertirse en un vestido para nosotros. Dimos vestidos de volumen, ¡una forma de lehengas! Intentamos ser lo más experimentales que pudimos, y luego los vestidos de repente se convirtieron en esta nueva moda, de 2010 a 2015. De hecho, incluso ahora, cuando lo miras, los vestidos realmente han reemplazado una o dos siluetas tradicionales y se han convertido en un pilar para funciones en la India. Si miramos la celebración india, estamos viendo de cuatro a cinco funciones seguidas. La bata se ha convertido en un elemento básico para al menos una, si no dos funciones.

Es un poco de valentía, es un poco para mantener viva la herencia india, pero también para hacerla un poco más coqueta y lúdica, sin ignorar el mercado y aún siendo relevante en el lado ceremonial del negocio. Creo que prácticamente establecimos el tono del velo cuando presentamos cortinas para hombres en 2015 o 2016. Entonces fue cuando cambiamos el juego e incorporamos un poco de innovación en la ropa masculina, que estaba en un ecosistema tradicional de cuello Nehru. Entonces, pensamos en cómo podríamos darle un toque femenino a una forma muy masculina. Siento que eso también trajo un poco de fluidez de género en nuestra filosofía de marca de ADN y nuestros hombres se volvieron un poco femeninos en términos de cómo lo colocamos, lo cual fue muy bien aceptado. Nuestras cortinas han comenzado a copiarse en todas partes, lo que también nos lleva a la idea de que cuando innovas con nosotros con un agudo sentido de mercado, luego un agudo sentido de comercialización, entonces el mundo te sigue. Siento que por eso pudimos agregar un poco más de masculinidad a nuestra ropa de mujer, entró un poco de sabor patriótico chic, entraron un poco de influencias militares. Siento que hoy estamos en un buen espacio donde hay son energías femeninas y masculinas que se superponen entre hombres y mujeres. Creo que eso es algo que nos ha mantenido avanzando en lo que a innovación se refiere.

Tonos de oro, marfil y azul hicieron que el espacio cobrara vida. (Fuente: folleto de relaciones públicas)

Mencionaste que tu ropa es de género fluido por naturaleza. ¿Puedes elaborar?

Con nuestra nueva marca S&N, si alguna vez miras esa colección, siempre encontrarás una mujer muy poderosa, una mujer que trabaja casi hombro con hombro con un hombre y ambos lucen tonos decadentes en una paleta de colores similar. . Existe una similitud en la forma en que incorporamos esa herencia en ambas formas. Ese camino de fluidez de género ya comenzó hace unos cuatro años. De hecho, también entra maravillosamente en nuestro lado de la alta costura del negocio. Cuando ves nuestra ropa de mujer y de hombre juntas, hay un idioma que ambos hablan. Hay un poco de fuerza en nuestra ropa masculina, y luego verás una resonancia similar de suavidad. Está viendo esa energía superpuesta en su producto y continuará haciéndolo en nuestro viaje en el futuro.

¿Ha afectado la pandemia la forma en que idea y todo el proceso de creación de sus diseños?

No, de hecho, la pandemia, por mucho que digamos, ha sido un aguafiestas, creo que se requería una limpieza profunda en el sistema. La innovación fue un gran error: había tanta comercialización de la moda antes de COVID que habíamos olvidado que existe algo llamado singularidad o innovación. Siento que con COVID sucediendo, eso ha regresado a lo grande.

Se le da mucho más valor al diseño ahora, al proceso de cómo un diseño comienza en un cierto punto y termina en cierto punto. Hay una gran revisión de los clásicos y la atemporalidad de esos clásicos, cómo se pueden reinventar y traer con un poco de novedad. Siento que el concepto de ‘menos es más’ está surgiendo nuevamente.

Hemos sido parte de este ecosistema de innovación desde 2012. Así que para nosotros, la pandemia no fue realmente un gran desafío, porque ya nos estábamos revolucionando como innovadores de la moda, siempre desafiándonos a nosotros mismos para estar un poco por delante de la mercado. Así comenzamos nuestra carrera. Entonces, para nosotros, COVID básicamente ha reforzado el hecho de que todo lo que estábamos haciendo en los últimos cinco o seis años era lo correcto.

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